Guide d’achat des souliers aux alentours de 1000€

Avant-propos

À partir d’un certain prix les guides d’achat deviennent difficile à élaborer. Il est compliqué de mettre sur un même plan une marque comme Edward Green et une marque comme Aubercy, tout ou presque les séparent sauf le prix. Dans un guide d’achat dédié à l’entrée ou au milieu de gamme la logique est simple, En dessous de 200€ le client cherche avant tout un rapport qualité/prix qui va pencher en faveur du prix, à partir de 350€ le client cherche un rapport qualité/prix qui soit équilibré, au-delà des 500€ le client cherche un rapport qualité prix qui va pencher en faveur de la qualité. Bien évidemment, c’est une vision schématique qui vise uniquement à poser le principe, il y aura toujours des gens qui voudront des chaussures cousue trépointe dans un cuir génial pour moins de 300€, et d’autres qui voudront coûte que coûte une chaussure avec une patine bleu fluo. Mais ce sont des cas relativement isolés qui relèvent plus de la misère intellectuelle ou sociale que de la norme. À partir d’une certaine somme en revanche il n’y a plus vraiment de logique. Par exemple certaines personnes veulent impérativement une esthétique et se moquent totalement la qualité. C’est l’unique raison d’être du prêt-à-porter Corthay, cible facile mais ça pourrait être pire, on pourrait parler du PAP Berluti. Les deux marques sont absolument inattaquables en mesure, mais pour ce qui est du prêt à porter… C’est d’ailleurs un problème que l’on retrouve aussi dans le vêtement, mais là n’est pas la question. La question est de savoir comment articuler ce guide pour qu’il soit un minimum utile ?

Le problème de beaucoup de marques premium, est qu’elles offrent toutes (ou presque) une qualité… premium. Très peu de marques réputées font payer un prix exorbitant pour un produit douteux, à l’exception de quelques cas isolés et de Church’s, mais ça fait bien longtemps que plus personne ne prend la marque au sérieux. Que faire par exemple de l’offre en prêt à porter de Fukuda ? Cette dernière n’est pas du tout mauvaise, mais vous payez un premium pour sa notoriété et pour son style. Est-ce qu’il est possible de trouver quelque chose de techniquement similaire pour moins cher ? Possiblement. Mais si c’est le style Fukuda que vous cherchez, cela vous importe peu.

Dans ce guide je ne vais pas aborder de certaines lignes spécifiques qui appartiennent à des marques connues pour appartenir au milieu de gamme (ou légèrement au-dessus). Je pense par exemple à la ligne Handcrafted de Carlos Santos ou à la ligne Handgrade de Paul Sargent, tout simplement car ces marques figurent déjà dans notre guide 2023 des souliers que vous pouvez consultez ici. Ces deux lignes sont de très bonne qualité et méritent de figurer dans ce guide. Il faut tout de même noter que la ligne Handcrafted de Carlos Santos est virtuellement introuvable, et la Handgrade de Sargent est exclusivement en MTO. Je ne vais pas non plus parler des marques totalement de niche comme Yanagimachi qui a une ligne en MTO aux alentours de 1700€, Hung ou Mogada par exemple. Je pars du principe que si vous avez le budget pour et que vous avez un attrait pour ce genre de marques, vous les connaissez déjà, elles pourront éventuellement faire l'objet d'un guide à part. En revanche, si vous avez le budget, mais que vous lisez ce guide c’est que vous cherchez des pistes sur quoi acheter et que vous n’êtes donc pas un calcéophile forcené. Vous avez probablement donc besoin de marques relativement accessibles du point de vue géographique afin d’éviter les déceptions au niveau du chaussant. Je rappelle que la base d’un achat soulier doit être le chaussant, les considérations esthétiques ou qualitatives doivent venir après. La sélection peut donc paraître assez convenue, et elle l'est. L'objectif étant d'éviter de faire comme certains gogoles, acheter des chaussures et ne jamais les mettre car le chaussant ne convient pas, ces handicapés se reconnaîtront.

Volontairement ce guide n’inclut pas certaines marques sur lesquelles j’aimerais avoir plus de retours. Zonkey Boots ou Meccariello par exemple sont des marques qui ont le potentiel d’être intéressantes, mais elles comportent également leur lot de réserves (accessibilité géographique mais aussi qualité). Globalement il y a beaucoup de marques italiennes sur lesquels on peut se poser des questions. Si vous voulez de l’Italien solide, allez chez Bonafe, qui n’est pas dans le guide car les chaussures sont très difficilement trouvables en dehors de quelques offres en MTO ou GMTO. L’autre alternative est de passer par Aubercy mais vous avez le style maison et non le style Bonafe. J’ai également contacté d’autres marques basées en Chine ou en Roumanie, mais je n’ai pas eu de réponse positive à mes demandes de démontage, je préfère donc éviter de les recommander dans un guide pour l'instant.

Les prix sont donnés simplement à titre indicatifs, ils ne tiennent pas compte des frais éventuels (douane) et il peut y avoir des variations importantes entre les différentes gammes des marques citées.

Edward Green

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Prix aux alentours de 1200€
Site Internet: https://www.edwardgreen.com/

Le Rolls Royce (période pré-rachat par BMW) de la chaussure Goodyear industrielle, avec tout ce que cela comporte de bon et de moins bon. De façon amusante on peut d’ailleurs pousser cette analogie avec la marque automobile assez loin. Si vous avez les moyens et que vous ne voulez pas vous prendre la tête, vous allez là-bas et vous savez que vous allez être bien traité. Les clients se dirigent vers ces deux marques pour une qualité de fabrication soignée et une image impeccable. On ne va pas chez Green pour les dernières fioritures à la mode et bien souvent approximativement réalisées qui sortent d’ateliers semi-industriels de Transylvanie par exemple. Les montages sont bien effectués, les finitions sont très soignées, les cuirs sont très bons (sans égaler ceux de Lobb). L’expérience boutique est bonne, le personnel compétent. La marque propose également un service MTO excessivement complet. Elle dispose également d’un très gros parc de formes, de tailles et de largeurs, ce qui est essentiel pour les clients difficiles à chausser ou débutants.

Il y a malgré tout quelques petites tracasseries. Tout d’abord il y a des mesquineries incompréhensibles, comme le prix des embauchoirs ou le prix d’un ressemelage usine même si malheureusement la marque ne fait qu’imiter la concurrence. Et puis il y a l’esthétique des modèles, qui a un peu le cul entre deux chaises. D’un côté la marque maîtrise ses classiques, au point où l’on frise un peu l’ennui, et de l’autre elle est totalement incapable de proposer quelque chose qui sorte des canons et ne soit pas raté, ne cherchez pas des paires très racées ou quelque chose d’original chez EG.

Points positifs

- La qualité de fabrication très soignée (mais un peu banale)

- Très gros choix de modèles, tailles, largeurs

- Une très bonne boutique à Paris

Points négatifs

- Les modèles d’été non doublés, légers et flexibles genre Penzance sont à un prix exorbitant pour l’usage qui en sera fait et sont à mon avis un non-sens complet (pour le client, la marque doit y trouver son compte niveau marge)

- Leur idée du frisson c’est le missionnaire lumière éteinte, sans aller jusqu’à demander du crocodile bariolé, un brin d’originalité ne ferait pas de mal.

John Lobb

Lobb

Prix aux alentours de 1600€
Site Internet: https://www.johnlobb.com/

Les deux forces de Lobb sont les cuirs et les designs iconiques, pour le reste on repassera. Il faut reconnaître que malgré toutes les critiques que l’on peut formuler à l’égard de Lobb (et Dieu sait qu’il y en a) la marque propose toujours les meilleurs cuirs du marché. La chaussure idéale doit avoir un bon montage ET une bonne tige, mais si vous n’avez que l’un et pas l’autre, autant avoir une bonne tige sur un montage moyen que l’inverse. La tige représente la partie irremplaçable de la chaussure et chez Lobb le fait est que, pour l’instant, niveau cuir ils assurent toujours autant. En ce qui concerne le montage, et certains détails, Lobb n’est pas au niveau pour leur créneau tarifaire, mais dans l’absolu ça n’est pas non plus totalement infamant. Bien évidemment, il ne fait pas acheter autre chose que les modèles iconiques, ceux qui étaient des création des bottiers de la maison, (d'où le nom de William, Lopez etc etc) les trainers, les designs douteux (et pompés) de l’infâme Gerbaise on n’y touche pas, même avec un bâton. Forcément qui dit grosse marque dit gros parc de formes et de tailles, normalement si vous allez en boutique vous n’aurez pas de mal à trouver le chaussant idéal.

Points positifs

- Le cuir, le cuir, et encore le cuir.

- Des modèles iconiques (c’était ça ou j’allais remettre le cuir)

- Une bonne présence en boutique

Points négatifs

- Pléthores de modèles à éviter

- La qualité de fabrication est très en dessous de ce qu’on est en droit d’attendre à ce prix

Gaziano & Girling

G&G

Prix aux alentours de 1100€
Site Internet: https://www.gazianogirling.com/

Une alternative à Edward Green, pour continuer dans l’analogie de l’automobile Anglaise si Green sont Rolls, G&G sont Bentley. Vous avez une qualité de fabrication équivalente entre les deux marques, mais G&G ont des formes et un style plus racé, plus moderne tout en conservant tout de même un certain “British flair”. La gamme de prêt à porter s’est réduite, la marque mise de plus en plus sur le MTO et le bespoke. Le service MTO est d’ailleurs très poussé (en réalité, il en existe 2 mais leur offre Optimum lancée en 2021 dépasse allègrement les 3k€ et sort du contexte de ce guide) et vous laisse faire pratiquement tout ce que vous voulez. Il n’y a pas grand-chose à reprocher à la marque, les cuirs sont un peu en dessous de Green en prêt à porter, mais globalement c’est une offre qui est qualitativement similaire. Il n’existe pas de boutique Parisienne, mais la marque dispose d’un showroom à Londres sur Savile Row, si vous pouvez vous payer une paire, vous pouvez vous payer l’Eurostar. Un détail à noter, la marque propose un vaste panel de tailles et 3 largeurs, mais seule la largeur standard est disponible immédiatement. Il faut attendre 6 à 8 semaines pour une largeur D ou F, autant passer par le MTO.

Points positifs

- Très bonne qualité de fabrication

- Un équivalent plus flamboyant d’Edward Green

- Le service MTO de base est très poussé

Points négatifs

- L’offre en PAP est un peu limitée

- 3 largeurs en PAP, mais seulement la E est disponible immédiatement

- Pas de boutique en France

Aubercy

Aubercy

Prix aux alentours de 1200€
Site Internet: https://aubercy.com/

Pour ce qui concerne leur prêt à porter Aubercy est un private label, ce qui est relativement rare dans cette gamme de prix. Le fabricant est Enzo Bonafe, une marque Italienne tout à fait sérieuse. Il y a toujours eu une certaine forme de détestation envers Aubercy de la part des singes savants de l’internet, car oh mon Dieu c’est du cousu Blake. C’est bien évidemment un non-sens complet, et si le Blake vous dérange, faites poser un patin.... Aujourd’hui Aubercy a un cahier des charges exigeant, les chaussures sont bien fabriquées et le cuir est très bon. Si vraiment vous tenez impérativement à avoir un cousu trépointe, la marque propose ce montage en option (sur le PAP) pour un supplément de 200€. À voir avec eux si le cousu trépointe est intégralement fait main, ou partiellement machine, car ils parlent de « Goodyear trépointe » ce qui est une expression typiquement Italienne qui porte à confusion. Il faut savoir que les Italiens ont plusieurs acceptations de ce qu’est un cousu trépointe. (Mise à jour: il apparaît d'après un ancien employé que le cousu trépointe est bel et bien effectué intégralement à la main). Sinon j’ai toujours trouvé que le cuir de tige est un peu fin mais c’est également une caractéristique de l’esthétique de la marque, tout en finesse. Esthétique forte qui peut être clivante selon les modèles, la marque a une identité qui tire vraiment sur le dandysme. À vous de voir si cela vous convient ou non. Il est en revanche impossible de dire qu’Aubercy est insipide. En matière de chaussant la marque taille un peu petit et ne propose qu’une largeur standard pour le prêt à porter, mais il est possible sur demande spéciale d'avoir accès à d'autres largeurs.

Points positifs

- Bonne qualité de fabrication

- Cousu trépointe disponible contre supplément

- Très belle boutique Parisienne avec un excellent service

Point négatif

- Une esthétique clivante, parfois de mauvais goût

- Une seule largeur de disponible immédiatement en PAP, il faut prendre commande pour une largeur spécifique

Weston

Weston

Prix aux alentours de 900€
Site Internet: https://eu.jmweston.com/

Terminons par un sujet épineux, Weston. La marque est à mon avis en perdition depuis plusieurs années, les prix grimpent, la qualité baisse, les immondices se multiplient. D’ailleurs la marque enregistre des pertes de façon constante depuis maintenant 3 ans. Au final vous en avez de moins en moins pour votre argent, mais encore une fois, dans ce segment tarifaire, c’est un concept un peu vague. Sauf que Weston ne se trouvait pas vraiment dans ce segment tarifaire à l’origine… la marque a petit à petit fait son chemin vers les cimes du luxe pour le meilleur, du point de vue des actionnaires, et pour le pire, du point de vue des clients. Pour autant les cuirs restent bon, et ce qui fait surtout la force de la marque c’est son vaste parc de formes, de taille et de largeurs ainsi qu’un gros réseau de boutiques en France. C'est donc une destination évidente si vous avez les moyens et que vous êtes un néophyte Il y a également ses modèles iconiques, qui un peu comme Lobb génèrent toujours un gros attrait. D’ailleurs ce sont sur ces modèles qu’il faut rester, car le reste commence à franchement être d’un goût douteux.

Oh et tant que j'y suis l'image qui illustre cet article est "la chasse", n'espérez pas l'avoir aux alentours des 1000€...sauf à l'acheter en seconde main.

Points positifs

- Gros réseau de boutiques

- Beaucoup de choix niveau chaussants

Points négatifs

- Les prix en hausse constante

- La qualité en baisse constante

- De plus en plus de modèles immondes

Comment faire de l’argent avec des déchets. Ou pourquoi le cuir blanc est une immondice

Note: Cet article est exclusif à nos soutiens Patreon qui sont membres des tiers "plouc de compète" et "plouc interstellaire".

Avant-propos

Aujourd’hui il est très facile pour une marque de faire de l’argent en recyclant des déchets. Et non, je ne parle pas d’écologie mais plutôt de la façon dont certaines marques utilisent des produits bas de gamme et qui par un subtil jeu de communication le transforment en produit de luxe à la mode. En soi la stratégie n’est pas nouvelle, elle est même très bien rodée, c’est pour ainsi dire la base de l’industrie du luxe depuis les années 70 et à juger par les fortunes amassées par les quelques noms du milieu, c’est une voie excessivement lucrative. C’est également la tendance actuelle dans le tekouère, cette mode qui consiste à vendre aux petits bobos écolos du marais des vêtements supposés permettre de partir en OPEX ou à la conquête de l’Everest. Il faudra d’ailleurs qu’on m’explique cette propension qu’on les écolos hypocondriaque des villes à acheter du tekouère fabriqué avec du polytétrafluoroéthylène, du polyester, et autres polyéthers, des matériaux très éco-responsables, fabriqués dans des pays très impliqués dans la sauvegarde de l’environnement, dans des conditions probablement ultra nettes. Même si je sais très bien qu’ils ont des arguments tout trouvés “non mais en fait les matériaux viennent du recyclage“, ce qui nous ramène à notre point de départ, ils vendent bien des déchets au prix de l’or. Entre nous, l’un des intérêts du tekouère, du point de vue des fabricants de matériau est de pouvoir breveter leurs nouvelles trouvailles et leurs isolants magiques, le reste hein ils s’en foutent bien. Mais comme ce sont des marques cool et rigolotes, le bobo est content. Comment est-ce que je sais que ce sont des marques cools et rigolotes ? Elles le disent elles-mêmes. Connaissez-vous “Sympatex” ? C’est réputé dans le milieu et leur nom est un mot-valise qui vient de l’assemblage entre “sympathetic” et “textiles”. Comment ne pas leur faire confiance ?

Un autre déchet que l’on croise assez souvent chez les bobos urbains sont les sneakers en cuir blanc. Ce qui ne me dérange pas plus que cela tant qu’elles sont vendues à des prix normaux mais dès qu’on essaye de les refourguer à des prix plus élevés, ça coince, surtout si c’est sous prétexte d’avoir utilisé un cuir de qualité. Tout simplement car le cuir blanc c’est jamais “de qualité” et peu importe là où vous le trouvez : que ce soit des spectators voire pire…. des mocassins… ou de la maroquinerie, le cuir blanc est une engeance. Car le cuir blanc, c’est comme les licornes, ou le yéti, ça n’existe pas. Le cuir blanc c’est une illusion, une chimère, comme les sourcils d’Edouard Philippe, une minute ils sont là, le lendemain ils ont disparus. Ont-ils seulement jamais existé ? Le cuir blanc c’est comme l’assimilation, ça ne fonctionne que dans la tête de ceux qui y croient. Est-ce que quelqu’un a déjà réellement vu du cuir blanc ? C’est comme la bête du Gévaudan. Certains disent l’avoir croisé, mais de loin, tard le soir, par une nuit de pleine lune. Le cuir blanc, c’est comme l’hétérosexualité de Manu 1er, une perpétuelle quête… de la quéquette.

Le cuir n’est tout simplement pas fait pour être blanc, le cuir au tannage végétal naturel a une couleur un peu pêche, le cuir tanné au chrome est bleuté, quand le cuir est blanc c’est qu’il est aussi artificiel qu’un sourire Colgate, il sonne faux comme un journaliste et vieillit comme une starlette hollywoodienne botoxée qui a dépassé sa date de péremption. Le cuir blanc c’est un discours de campagne, du vent et des promesses sans aucune substance. Le cuir blanc, chez Hermès, c’est une erreur de casting entre le craie et le gris perle, c’est une occasion manquée de montrer qu’on a du goût, une preuve de cécité, un aveu d’appartenance aux classes laborieuses. Le cuir blanc chez Chanel, c’est un plafond en mousse polyuréthane projetée. Le cuir blanc chez Weston c’est de la peau d’albinos vendue au prix de l’or. Le cuir blanc d’Asphalte, c’est une visite chez le dermato.

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Guide 2023 des souliers de 150€ à 600€

Mise à jour Mars 2023: Crockett & Jones viennent d'augmenter leurs prix de 10 à 15%. Le guide a été édité en conséquence.

Avant-propos

Nouvelle mouture de notre guide d’achat publié en 2021, comme dans beaucoup d’autres secteurs le contexte économique pour le moins mouvementé a conduit à de nombreux changements. Les prix ont parfois sévèrement augmenté, certaines entreprises se sont retrouvées en difficulté quand d’autres ont tout simplement disparu. On citera par exemple le cas de la tannerie J. Rendenbach qui a décidé d’arrêter son activité, la recette a été rachetée par Kilger, une autre tannerie Allemande, à voir comment cela impactera (ou non) la qualité.
Plutôt que de mettre à jour l’article originel il a été décidé d’en faire un nouveau, cela permet de suivre l’évolution des marques dans le temps.
Au niveau des changements Loding disparaît du guide, la marque est en redressement judiciaire et son avenir est incertain. Rien ne vous empêche d’aller jeter un œil dans les boutiques ou sur le site mais c’est comme visiter une Maison d 'abattage à la grande époque, le risque de repartir avec la syphilis est grand. Velasca dégage également, notamment en raison de l’explosion de leurs prix, à la place on préférera Berwick 1707. Alfred Sargent est remplacé par Paul Sargent, la marque est passée par une liquidation et est en train de se relancer sous cette nouvelle identité, la qualité reste identique. Enfin, dans le but de refléter l'augmentation des prix le segment "en dessous de 400€” est devenu “en dessous de 450€”

Comme lors de sa précédente itération ce guide ne va pas traiter des centaines de marques qui existent en private label, au-delà de celles qui composent l’entrée de gamme et des cas particuliers. Pourquoi ? Les raisons sont multiples, tout d’abord cela rendrait le travail du guide moins efficace puisqu’il y aurait des dizaines de marques supplémentaires à ajouter. Par ailleurs la production pour toutes les marques en private label de Sendra ou de Carlos Santos par exemple n’est pas suffisamment différente pour justifier son inclusion dans le guide. La différence se joue surtout au niveau de la politique commerciale, des patronages, du chaussant voire des peausseries (et encore que…) plutôt que sur la qualité de fabrication en elle-même. Cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas de bonnes marques parmi les private labels, ni qu’il n’est pas possible de faire de bonnes affaires, mais entre une paire de Malfroid cousu rainette (fabriquée par Carlos Santos) et la production en nom propre de Carlos Santos (sur leur ligne cousu rainette) c’est blanc bonnet et bonnet blanc. Ce guide ne va pas non plus traiter des marques “niches” que ça soit les nouveaux entrants comme Bridlen par exemple qui peuvent être intéressants mais sur lesquels les retours sont encore trop rares ni des marques plus établies mais difficiles à se procurer. On pense par exemple à Enzo Bonafé.

En dessous de 200 euros, Maximator über alles.

Une gamme de prix dans laquelle il ne faut pas faire la fine bouche, un peu comme quand vous êtes le créancier d’une boite qui vient de faire faillite. Même si le liquidateur a bonne gueule, vous ne savez pas vraiment ce que vous allez récupérer. Comme on dit en Anglais “you get what you pay for”. À noter qu’il devient de plus en plus difficile de trouver des marques correctes dans cette gamme de prix.

YPSON’S

1 Ypson

Prix aux alentours de 185€
Site internet: https://www.ypsons.fr/

Une marque discrète qui est surtout destinée aux Parisiens qui ne veulent pas acheter en ligne sans essayer. Il n’y a pas véritablement de nouveauté, les cuirs ne sont pas terribles, le montage est basique il n’y a rien de bien excitant mais dans cette gamme de prix l’offre est restreinte. Et puisqu’on parle de prix ces derniers ont augmentés sur toute la gamme, on est passé de 165€ à 185€ pour les Richelieux. Pour les boots on est passé de 195€ à 219€. Rien de scandaleux, mais suffisant pour vous faire réfléchir à votre achat par deux fois car on s’approche dangereusement des tarifs de Meermin.

Points positifs

- Une boutique physique qui permet d’essayer les modèles

- Un service de cordonnerie sur place qui est correct et bien pratique pour faire poser patin et fer à l’achat

Points négatifs

- Beaucoup de modèles objectivement laids en dehors de quelques exceptions

- La qualité des cuirs, très variable et bien souvent basse

MEERMIN

2 Meermin

Prix aux alentours de 180€
Site internet: https://meermin.com/

Statut quo chez Meermin, la qualité de fabrication est toujours aussi aléatoire depuis que la marque fait fabriquer à 100 % en Chine. Le service client est toujours aussi médiocre mais dans cette gamme de prix vous avez tout simplement le plus grand parc de formes de tailles et de modèles qui soit. En ce qui concerne les nouveautés on remarque la généralisation de modèles en “Goodyear flexible”. C’est de toute évidence une tendance liée aux meilleures marges que celui-ci fournit par rapport à un Goodyear traditionnel. Un jour nous ferons un article pour expliquer pourquoi le Goodyear flex est du foutage de gueule marketing pour débilos. On note également l’apparition de nouveaux cuirs comme le kudu ou le cordovan marbré. Enfin en ce qui concerne les prix il y a eu une augmentation d’environ 30€ en moyenne mais l’on reste toujours sur quelque chose de compétitif, pour l’instant.

Points positifs

- Un très bon parc de formes

- Des modèles plutôt originaux dans cette gamme de prix

- La Linea Maestro (à partir de 260€) qui propose des montages intéressants (quand ils sont bien effectués...) à des prix défiants toute concurrence

Points négatifs

- La qualité du cuir qui est plus proche du pangolin que du veau

- Beaucoup de défauts, parfois esthétiques, parfois rédhibitoires

- Le service client proprement catastrophique

- Pas de soldes mais un outlet pour refourguer les paires avec défauts

BERWICK 1707

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Prix aux alentours de 200€
Site internet: https://berwickshoes.com/gb/

Ne vous laissez pas avoir par le nom à consonance Anglaise, Berwick est une marque espagnole qui produit à Almansa. D’ailleurs le nom est en réalité une référence au Duc de Berwick et à son rôle dans la guerre de succession d’Espagne. Les prix commencent à 195€ et montent vers les 260€ pour les boots. C’est de l’ultra classique, mais ça fait l’affaire. Le cuir est rigide, le montage Goodyear est tout ce qu’il y a de plus basique (cousu rainette pas toujours très soigné). Le choix de modèles est assez large, en revanche n’espérez pas avoir beaucoup d’options au niveau des formes. Le chaussant est en général généreux, mais ça va dépendre des modèles. La marque ne dispose pas de magasin en France, mais il est parfois possible de trouver quelques paires chez des indépendants, cela ne rend pas le choix particulièrement facile. À noter que la marque dispose d’une meilleure présence en Espagne, si jamais vous êtes de passage il y a potentiellement des affaires à faire.

Points positifs

- Du basique sans fioriture qui fait ce qu’on lui demande

- La qualité de fabrication qui est très correcte...

Points négatifs

- … mais avec des finitions un peu aléatoires

- Le cuir est rigide et pas terrible

- Pas de boutique en France, mais des prix parfois très bas si jamais vous allez en Espagne

En dessous de 300 euros, on a pas de pétrole mais on a des idées.

C’est probablement l’une des gammes de prix les plus compétitives avec un nombre incroyable de marques d’où la nécessité de faire le tri. Il existe des dizaines de private labels qui font produire chez Sendra à ce tarif, n’espérez pas trouver le Graal mais en cherchant bien il y a plein de chaussures correctes.

YANKO

4 Yanko

Prix aux alentours de 280€
Site internet: http://www.yanko.com/

Pas de changement significatif, la marque continue de faire son petit bout de chemin dans son coin sans faire trop de bruit (en même temps quand on voit leur site internet, on comprend pourquoi. La marque est une excellente alternative aux nombreux private label d’Andrès Sendra, mais elle reste en dessous de Carmina et TLB. La distribution est toujours assez chaotique puisqu’il faut toujours passer par des revendeurs tiers, les prix peuvent donc varier fortement d’un revendeur à un autre. Skolyx ont assez régulièrement des bonnes soldes sur des modèles Yanko. Un détail important, la marque taille grand.

Points positifs

- Bon rapport qualité prix surtout en solde

- Des modèles intéressants et variés

Points négatifs

- Une distribution confidentielle

- Des cuirs pas toujours au niveau

- Un parc de formes assez limité

ANDRÈS SENDRA

5 Sendra

Prix aux alentours de 300€
Site internet: https://www.andres-sendra.com/

Là non plus, pas de changement notable en dehors d’une légèrement augmentation des prix (environ 15 à 20€). Il s’agit toujours de la marque d’une usine qui fabrique pour énormément de clients en private label. Si vous avez du JFitzpatrick, Septième Largeur, Sons of Henrey, Morjas, Markowski, Cobbler Union et j’en passe vous avez du Sendra. La marque Sendra est intéressante car elle est relativement méconnue, probablement qu’ils évitent de faire trop de communication pour ne pas faire d’ombre à leurs clients en private label. Les modèles sont assez classiques, ils proposent un service de patine comme leur client 7L (quelle surprise). La distribution est assez confidentielle en France, il faut passer directement par leur site. À noter que leur production en nom propre ne montre pas l’étendue des capacités de l’usine, les modèles sont cousu rainette, avec contreforts en celastic alors que l’usine peut faire du cousu sous gravure et des contreforts en salpa pour ses clients en private label. Probablement une histoire de positionnement tarifaire. À noter le lancement d’une ligne avec des peausseries exotiques sans le moindre intérêt.

Points positifs

- Du Sendra directement sorti d’usine, sans avoir à payer pour la comm à la con

- Une section outlet sur le site et des soldes assez fréquentes

- Une section MTO/Custom pour ceux que ça intéresse

- Et pour ceux qui ne sont pas satisfait il reste leur vaste panel de marques en private label (pas loin d’une trentaine, vous avez le choix)

Points négatifs

- Le cahier des charges moins qualitatif que pour certains de leur private label

- Le cuir est d’une qualité variable mais n’est jamais très bon

En dessous de 450 euros, pas encore du champagne mais certainement pas de la pisse.

Beaucoup de marques ibériques se battent dans ce créneau, avec un peu de chance vous pouvez faire de bonnes affaires. Profitez-en tant que ça dure, ce segment tarifaire a tendance à être assez cruel pour les entreprises qui se ratent.

CARLOS SANTOS

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Prix aux alentours de 350€
Site internet: https://www.santosshoes.com/

Une valeur sûre. L’usine de Carlos Santos (Zarco) produit pour énormément de marques en private label mais elle produit également en nom propre. Que ce soit pour sa propre marque comme pour ses clients Carlos Santos dispose d’au moins 4 lignes différentes, son cousu Blake, Goodyear rainette, Goodyear sous gravure (Handgrade) et la Handcrafted. La ligne Blake est à oublier. Celle en GW rainette est correcte mais globalement inférieure à Carmina ou TLB. Le véritable intérêt de la marque est avec les deux dernières lignes. La Handgrade se trouve aux alentours de 400€ et est similaire à ce que propose Carmina (même si un peu en dessous). La Handcrafted est aux alentours de 600€. Les modèles en Handcrafted sont (très) difficiles à trouver mais sont d’une excellente qualité.

Points positifs

- Beaucoup de lignes de formes et de modèles

- La qualité de fabrication est sérieuse peu importe les lignes

- Un vaste panel de marques en private label

Points négatifs

- La distribution des lignes les plus intéressantes (Handgrade et Handcrafted) est anecdotique et floue.

- Un réseau de revendeur assez vaste mais qui change assez souvent et une politique commerciale illisible.

- La ligne Blake est à oublier, sans être mauvaise, les modèles ne sont pas intéressants.

TLB MALLORCA

7TLB

Prix aux alentours de 420€
Site internet: https://www.tlbmallorca.com/

TLB est une marque assez récente fondée par des anciens de Yanko (d’où la ressemblance sur les patronages). La marque fabrique pour quelques private labels mais elle offre en son nom propre deux lignes, l’une classique et l’autre dite “Artista”. C’est cette dernière qui est la plus intéressante. Son objectif était de repousser les limites du milieu de gamme en matière de qualité de fabrication et le pari est réussi. La construction est soignée, les contreforts sont en cuir (très rare dans cette gamme de prix), globalement il s’agit d’un très bon rapport qualité prix, même si ces derniers ont augmenté d’environ 10 %. Le chaussant est un peu plus large que la moyenne, et les modèles ne sont pas d’une grande originalité. La distribution est encore confidentielle, il faut passer par le site de la marque car elle ne dispose pas de boutique en nom propre, il existe néanmoins des revendeurs en France notamment la boutique “Le Bottier Parisien” dans le 9ème. C’est une marque à surveiller, profitez-en avant qu’elle ne devienne trop populaire. À noter que la marque dispose maintenant de cordovan, une bonne nouvelle pour les amateurs de ce cuir. Enfin dernière précision, à l’heure actuelle les souliers Prince Jorge de la gamme prestige sont en réalité des TLB en private label (de la mainline, pas de l’Artista).

Points positifs

- La gamme Artista et son attention aux détails sur la construction (contreforts cuir, anti-glissoires…)

- Un service client réactif et amical

- Un service MTO qui comprend la gamme Artista

-Très bon rapport qualité/prix

Points négatifs

- Une distribution encore assez limitée et un parc de forme très réduit pour ne pas dire rachitique (2 formes, 4 largeurs...)

- Une sélection de cuirs limitée mais qui s'étend

CARMINA

8 Carmina

Prix aux alentours de 430€
Site internet:https://www.carminashoemaker.com/

Pas de changement si ce n’est une légère augmentation des prix. C’est toujours l’une des marques les plus populaires du milieu de gamme, et pour cause, les montages sont très corrects, les finitions sont bonnes, le parc des formes et modèles très développé. Certains murmurent que c’est trop beau pour être vrai et que les modèles ne sont peut-être pas intégralement fabriqués en Espagne mais en Chine, faute de preuve pour l’instant il ne s’agit que d’une rumeur. Carmina demeure une valeur sure mais la marque a intérêt à ne pas se reposer sur ses lauriers, la concurrence a les dents longues et il y a quelques aspects ou elle n’est plus à la pointe. La marque dispose d’une boutique à Paris qui est bien tenue et qui propose un service de qualité. L’achat en ligne est en revanche déconseillé, les cuirs de la marque ne sont pas toujours au niveau et choisir en boutique est votre meilleure garantie d’avoir une paire qui soit satisfaisante.

Points positifs

- Gros parc de formes et de modèles

- Un service MTO très complet (attention cependant à la qualité des cuirs)

- Bonne qualité de fabrication…

Points négatifs

- … mais qui stagne

- Les cuirs un peu moyens, l’achat en boutique est à privilégier

- Le service client en ligne d’une qualité variable

En dessous de 600 euros, Georges Abitbol serait presque fier de vous.

On commence à arriver dans une gamme de prix où les chaussures sont beaucoup plus intéressantes. On s’éloigne un peu de la dimension purement utilitaire de la chaussure pour s’approcher un peu plus de l’objet plaisir sans qu’on soit encore dans le “luxe”.

CROCKETT & JONES

9C&J

Prix aux alentours de 550€
Site internet: https://crockettandjones.com

Brexit oblige il y a du changement chez C&J. Commençons par une véritable révolution, le système de mail order a été abandonné au profit d’une boutique en ligne flambant neuve. Du jamais vu à notre époque, l’idée va probablement faire des émules… Je charrie, mais en attendant la marque dispose toujours d’un réseau de distributeurs qu’il faut surveiller afin de bénéficier de soldes parfois plus importantes que sur le site officiel.
C&J propose toujours deux gammes, la main line et la handgrade. La handgrade dépasse le cadre de ce guide en matière de budget et nous n’allons pas l’aborder. La main line est en dessous des concurrents directs de la marque en matière de construction. Au regard du prix payé les finitions sont grossières (couture petit point pas toujours soignée, cousu Goodyear sous rainette et non sous gravure, couche point non aligné) mais le cuir est d’une qualité très correcte. Puisqu’on en est à parler des prix, ces derniers se sont envolés sur certains modèles et frisent l’absurde, la hype semble leur être favorable pour l’instant mais attention à trop tendre l'élastique on finit souvent par se le prendre dans la gueule.

Suit à l'augmentation des prix de Mars 2023 la marque devient de moins en moins intéressante. D'ailleurs les prix sont devenus tellement élevés qu'ils font plus ou moins sortir C&J du contexte de ce guide.

Points positifs

- Les boots !

- Le cuir de meilleure qualité que les concurrents Majorquins

- Le large choix de formes, tailles et modèles

Points négatifs

- La qualité de fabrication (et de finition) pas au niveau

- Le cousu rainette à ce niveau de prix, sérieusement ?

- Les prix sont devenus délirants

VASS

10 Vass

Prix aux alentours de 560€
Site internet: https://vass-shoes.com

Vass a bien failli ne pas être dans le guide cette année puisque la marque a été en grande difficulté. Après avoir pendant un temps bradé ses chaussures en réalisant solde sur solde de sévères corrections ont été opérées. Pour n’en citer que 2, les blocs talons sont aujourd’hui en salpa (c’est mesquin) et les embauchoirs ne sont plus offerts. Les montages sont toujours effectués en partie à la main (trépointe cousue main, couture petit point faite machine) mais sont d’une qualité variable. Le site internet demeure difficile à trouver mais il est toujours le meilleur canal pour obtenir les prix les plus compétitifs. Il existe quelques revendeurs mais certains ont des prix délirants (Vass via Ascot shoes). En fonction du prix auquel vous trouvez votre paire le cuir va de passable à très correct. La marque est toujours intéressante, mais très franchement elle s’éloigne de plus en plus de la perle rare qu’elle était il y a 10ans.

Points positifs

- Un montage en partie fait main

- Semelles J. Rendenbach sur énormément de modèles (à voir ce que cela donne depuis le rachat par Kilger)

- Les embauchoirs sont inclus dans le prix

- Beaucoup de modèles et de formes

Points négatifs

- Les montages ne sont pas toujours bien soignées

- Une politique de distribution illisible. Il faut faire la chasse aux bonnes affaires en permanence.

- Plus le temps passe, moins vous en avez pour votre argent (bloc talon en salpa, fin des embauchoirs gratuits)

- Un service client d’un autre temps, avec des délais parfois longs surtout pour la livraison des paires achetées directement sur leur site.

JACQUES ET DÉMÉTER

11

Prix aux alentours de 560€
Site internet:
https://www.jacquesdemeter.fr

Pas de changement chez Jacques et Déméter. La marque continue de faire son bout de chemin. D’un part il s’agit d’un private label fabriqué par Malinge, une petite usine de l’Ouest de la France. D’autre part son placement tarifaire est au-dessus de ce que font la majorité des private labels. Les chaussures de Jacques et Déméter se démarquent surtout par la qualité de leur montage, pour le prix proposé les montages sont parmi les meilleurs. À noter tout de même que la qualité des cuirs est devenue un peu plus variable, bien qu’ils restent très corrects pour le prix.

Points positifs

- L’excellence du montage

- Les cuirs sont bons mais une baisse de qualité a été observée récemment

- Beaucoup de workwear

Points négatifs

- Trop de workwear

- Des finitions perfectibles

PAUL SARGENT

12 Sargent

Prix aux alentours de 560€
Site internet:
https://www.paulsargentshoes.com/

Paul Sargent n’est autre que le nouveau nom commercial d’Alfred Sargent. La marque est passée en liquidation mais la famille est parvenue à racheter le matériel de l’usine et à décider de repartir de zéro. L’occasion pour eux de changer leur mode de fonctionnement, beaucoup de modèles sont disponibles en MTO plutôt que sur stock. La gamme est divisée entre la ligne country, la ligne exclusive et la ligne handgrade. Cette dernière est d’excellence facture mais dépasse le cadre de ce guide en matière de prix. La marque n’est pas dans une position facile et a pour l’instant une distribution et une offre assez brouillonne, il faut espérer qu’avec le temps les choses se clarifient.

Points positifs

- La qualité de fabrication demeure identique malgré la liquidation

- Les boots sont excellentes

- Le cuir est de bonne qualité

Points négatifs

- L’augmentation des prix sur l’exclusive et la handgrade

- Peu de modèles aux alentours de 560€, l’offre est (beaucoup) moins attractive qu’avant

- La distribution de la marque repart de zéro, on commence tout juste à retrouver des paires chez les revendeurs (A fine pair of shoes par exemple)