Autarcie, auteur sur Sartorialisme

Le guide de la seconde main partie 2 : identifier un vêtement et le faire retoucher

14 novembre 202226 juillet 2021 par Autarcie

Avant-propos

Après avoir vu dans notre précédent article les principes de base qu’il faut connaître avant d’acheter des vêtements sur le marché de la seconde main, nous allons maintenant entrer dans le vif du sujet en vous expliquant comment éviter certains écueils, et surtout comment faire la distinction entre le bon grain et l’ivraie. Cet article ne va pas traiter des chaussures, ces dernières vont faire l’objet d’un article dédié.

Mainline, outlet, ligne de diffusion, licence…. L’art de naviguer en eau trouble

Les marques sont un élément déterminant dans le commerce, cela fait bien longtemps que les multinationales qui les exploitent le savent. Elles se servent même de leur poids médiatique pour détrui…. influencer les sociétés, toujours bien évidement dans le sens du vent, afin de maximiser leur capital sympathie et leurs profits. C'est la même raison qui pousse les marques de tocards bouffeur de quinoa importé d'Amérique du Sud à se faire passer pour “l'ami” du client. L'objectif étant d'instiller dans la tête du pigeon/client/plouc (la ligne est mince) une relation de confiance “parce qu'on est pote quoi”. Malheureusement dans le monde du luxe, il est parfois difficile d'être inclusif. À vendre ses créations trop chères, on fait les poches du bourgeois concon (un pléonasme ça) mais on délaisse le plouc moyen en dehors de l'équation, alors que lui aussi, il aimerait bien exprimer son individualité à travers des marques et connaître le frisson du luxe, sans pour autant casser son PEL.

C'est ainsi que sont nées les lignes de diffusion et autres licences. Pour l'anecdote l'un des premiers à avoir cette idée dans le monde du vêtement “de luxe” est Pierre Cardin, vous allez très souvent croiser des merdes avec son nom dessus, il adorait les shekels et n'était pas regardant sur la qualité. Et bien évidement, il n’a pas fallu longtemps pour que tout le monde fasse la même chose. Le principe est simple, les marques ont une ligne “principale” appelée mainline en Anglais, qui correspond à la qualité “standard” de la marque et qui est revendue au prix fort dans les magasins “principaux” de la marque, que l’on appelle également les flagship stores. Elles ont ensuite des lignes secondaires, qui sont parfois sous-traitées, parfois fabriquées en interne, nous allons y revenir plus tard, mais d’une qualité inférieure. Il peut s’agir d’une ligne outlet, normalement revendue dans des magasins spécifiques, mais qui parfois trouvent leur place dans les magasins principaux, cela dépend de la politique de distribution et du pays dans lequel vous vous trouvez. Comme il peut s’agir de licences, une marque exploitée par un industriel qui reverse une commission sur les ventes à l’entreprise propriétaire de la marque, la qualité est extrêmement variable. Tout le monde y passe, y compris des grands noms du bespoke.

Gardez toujours en tête que dans la majorité des cas les lignes secondaires sont d’une qualité plus que médiocre. Leur but est d’exploiter le nom d’une marque connue pour en extraire le maximum de shekels. On est dans cette gamme floue du “luxe abordable” où le véritable luxe est celui de se faire repasser de plusieurs centaines d’euros en échange d’une étiquette qui porte le nom d’une marque connue, le tout sans vaseline. Cela est valable pour tous les types de vêtements et d’accessoires. En seconde main, le risque est moindre puisque vous achetez quelque chose d’usagé et donc théoriquement de moins cher. Mais il n’est pas absent pour autant. Vous pensiez acheter un costume bespoke Gieves and Hawkes et il doit bien valoir les 500€ qu’en demande le vendeur, mais faute d’un manque de connaissance vous vous retrouvez avec la ligne made-to-measure (MTM). L’entrée de gamme, celle fabriquée en république de Maurice. Votre seule consolation est de savoir qu’un crétin a payé plus de 2000€ neuf pour quelque chose dont la valeur intrinsèque ne doit pas dépasser les 300, et encore je suis généreux. Mais le fait est que vous vous êtes fait avoir.

Et c’est là problème majeur de la seconde main, vous achetez des vêtements souvent sans contexte, sans histoire apparente et dont l’origine est le plus souvent floue, quand elle n’est pas franchement douteuse. Tout est mélangé, le récent côtoie les antiquités et la distinction ligne principale/lignes secondaires devient difficile si vous n’avez aucune expérience en la matière. Pour un néophyte, la première façon de reconnaître un vêtement passe par le nom de la marque. Ce n’est pas toujours vrai, mais dans la vaste majorité des cas les lignes inférieures sont repérables à leur nom qui est bien souvent construit sur une variation du nom original de la marque. Un exemple simple, en prêt-à-porter (PAP) la ligne principale de Smalto s’appelle…. Smalto. La ligne pestiférée s’appelle Smaltoby. Ce n’est pas une astuce qui est toujours valable, par exemple dans le cas de Ermenegildo Zegna, la ligne principale s’appelle de la même façon, alors qu’une ligne supérieure porte le nom de Zegna couture et la ligne du purgatoire s’appelle Z Zegna. En cas de doute, le pays de provenance du vêtement va vous aider à faire la différence. Thieves and Hawkes, encore eux, ont fait fabriquer en Turquie, à Hong Kong et un peu partout dans le tiers monde. Si vous ne savez pas reconnaître les finitions sartoriales propres au bespoke, il est facile de déterminer que si le vêtement vient de Turquie, il ne s’agit pas du Bespoke. Mais là encore ce n’est qu’une indication dont la valeur est très aléatoire. La ligne Smaltoby dont je parlais plus haut était fabriquée en Italie, ça ne l’empêchait pas d’être médiocre. Le nom de la marque, et la provenance ne sont que des indications. Vous pouvez ajouter à ce faisceau d’indice la composition du tissu. Enfin pour ce que ça vaut… Arnys adorait foutre du polyester partout ça n’empêche pas les fanboys de se pignoler sur la marque au-delà de toute logique. Comme quoi avec les shmattes de “luxe” tout est possible. Nous allons revenir sur la question de la composition un peu plus loin.

Savoir différencier les labels, identifier les fabricants

Une autre possibilité pour estimer la valeur d’un vêtement, c’est d’en trouver le fabriquant
Comme pour les montres, les chaussures et bien d’autres secteurs, les vêtements sont très souvent fabriqués en private label. En général les grands groupes généralistes ne fabriquent pas leurs vêtements de PAP, il en va de même pour les petites boutiques indépendantes ou les tailleurs. La production est donc effectuée par une usine tierce, qui vend ses services à de nombreuses marques. Caruso est l’une des usines les plus connues, mais il en existe bien d’autres. Ermenegildo Zegna, St. Andrews, Cantarelli, Attolini, D'Avenza, Sartoria Partenopea, Isaia disposent tous de leurs propres usines par exemple. En France, Formens, l’usine Roumaine, est également très populaire et fabrique pour beaucoup de marques qui font du made to measure (MTM). Bien évidemment, au fur et à mesure des années et des collections les marques qui font fabriquer en private label changent de fournisseurs. Pour donner un exemple les vêtements de la ligne Brooks Brothers Golden Fleece ont été fabriqués par Martin Greenfield, Isaia, Caruso…. Identifier le fabricant particulièrement utile quand vous vous trouvez face à une marque inconnue, ou une marque qui a disparue. Mais attention, il faut garder en mémoire que comme pour les chaussures les usines de vêtements utilisent différents cahiers des charges. Elles proposent plusieurs niveaux de finitions à leurs clients, pour faire simple le prêt-à-porter de Cifonelli fabriqué chez Caruso n’utilisait pas le même cahier des charges que le prêt-à-porter de Brooks Brothers venant de la même usine, c'est de la segmentation.

Afin de vous aider à identifier certaines marques, voici une archive des étiquettes vous permettant d’identifier les fabricants les plus répandus.
Quelques remarques sur cette archive: vous pouvez agrandir les photos, le nom indiqué est le nom du fabricant et non le nom de la marque, quand l'information était donnée le fabricant et le nom de la marque sont indiqués, les images présentent certaines étiquettes à différentes époques.

Aller au delà des marques, tissu, entoilage...

Le tissu

Savoir reconnaître qui est le fabriquant d’un vêtement en utilisant son étiquette, c’est bien mais c’est loin d’être suffisant. On l’a déjà dit, les usines utilisent la segmentation et surtout, il faut éviter d’être obnubilé par l’idée de “marque” car ce qui compte avant tout, c'est la qualité des matériaux employés. On n’a jamais vu un costume bien tomber à cause d’une étiquette avec tel ou tel grand nom dessus, comme on n’a jamais vu un homme devenir une femme parce qu’il porte une perruque, penser de cette façon c’est confondre corrélation et causalité. Ce qui joue c’est avant tout la qualité des matériaux et du travail effectué. En fonction de certains détails de confection il va être possible de savoir si vous vous trouvez en présence d'un vêtement de prêt-à-porter, ou non et d'un vêtement de qualité ou non. Encore faut-il être capable de reconnaître les détails en question. Cela demande un certain temps et rien ne remplace l’expérience mais il faut bien commencer quelque part. Voici donc quelques éléments de construction qu’il est bon de connaître. Attention cependant, il faut garder à l’esprit que ces éléments ne sont pas à eux seuls déterminant pour la qualité. Il faut regarder un vêtement dans son ensemble pour juger de sa qualité et ne pas se fixer sur un détail spécifique. Gardez également à l’esprit qu’il ne s’agit pas d’un article sur l’anatomie des vêtements et que par conséquent beaucoup d’éléments ne sont pas traités ici.

Commençons tout d'abord par le plus évident, à savoir la qualité du tissu. C’est un sujet qui mériterait une série d’articles à lui seul et que nous n’allons traiter que de façon anecdotique ici. Si le nom du fabricant est indiqué à l’intérieur du vêtement, c’est bon signe. Mais les industriels du textile sont comme les tanneries, bien que ça soit leur rêve, le nom ne fait pas tout. Annonay font parmi les meilleurs cuirs du monde, ils font également des cuirs médiocres. La règle est la même chez les drapiers et ce n'est pas parce que vous avez un tissu qui provient de chez VBC, Thomas Mason, Loro Piana, Dormeuil et ainsi de suite qu'il est exceptionnel. Le nom du fabricant n’est qu’un indice parmi d’autres. Un autre indice tient évidemment à la composition du tissu, mais là encore les marques savent jouer sur l'aspect psychologique de l'étiquette. Avec le développement du “luxe accessible”, qui n'est en réalité qu'une invention postmoderne de plus pour faire les poches du prolo, il s'est répandu sur le marché quantité de tissus qui ne comprennent qu'une infime quantité de “matière noble”. Je ne parle pas ici des mélanges destinés à rendre certains tissus fragiles plus durables, mais plutôt des liasses du genre Cape Horn de chez Holland & Sherry qui comportent 1% de cachemire. Un pourcentage tellement bas et dérisoire qu'il n'a aucune influence sur le tissu et dont l'objectif est de faire tourner des têtes un peu vides avec la simple mention du mot “cachemire” sur l'étiquette. La seconde main est justement l'occasion idéale pour envoyer balader ces tissus bâtards dont la seule raison d'exister est un marketing débile et arriviste. Je ne suis pas en train de dire que ces tissus sont mauvais, ou qu'il faut les brûler sur la place publique, mais le marché de l'occasion regorge de pièces aux tissus anciens, rares et chers et c'est l'occasion idéale pour tout acheteur aux moyens limités de s'offrir des vêtements dont le prix du neuf est parfois stratosphérique. Attention toutefois à ne pas tomber dans le piège inverse et d'acheter des pièces dont la provenance est douteuse parce que l'étiquette mentionne une composition 100% cachemire ou autre. C'est une pratique courante chez les tailleurs asiatiques, surtout Chinois.

Le genre de composition fantaisiste dont il faut se méfier comme la peste, c'est comme une veste en tignasse de Jacom*t, ça envoi du rêve mais au final c'est beaucoup de bruit pour rien. (source: styleforum)

Surtout quand l'étiquette du "tailleur" ressemble à ça... (source: styleforum)

L'entoilage

Passons maintenant à une question sur laquelle on lit de tout et n'importe quoi, l'entoilage. Commençons par évacuer un mythe sur ce sujet. Toutes les sommités autoproclamées de “l’élégance”, toutes les marques 2.0 et autres “tailleurs” formation Formens, disent que pour reconnaître une veste entoilée il faut faire rouler entre vos doigts l’un de ses pans, de préférence au niveau des boutons ou des revers, pour sentir s’il y a une couche intermédiaire entre le tissu extérieur et la doublure. Foutaise. Vous pouvez être en présence d’un costume thermocollé avec plastron flottant. Ce n'est donc pas parce que vous sentez une “couche intermédiaire” que la veste sort forcément de l’atelier millénaire de pépé Giuseppe, c'est possible mais ce n'est pas garanti. Les vendeurs de costumes entretiennent une confusion entre le plastron et la toile tailleur: sauf exception (par exemple une slack jacket), les vestes ont un plastron au niveau du revers. La présence de ce plastron ne garantie aucunement que la veste est entoilée, c'est-à-dire qu'une "toile" est utilisée dans la confection de la veste plutôt que de la thermocolle.

Lorsqu'on vous présente du semi-entoilé, vous imaginez que la poitrine est entoilée (donc dispose d'une toile en crin de cheval) et que le bas de la veste est thermocollée. Malheureusement, c'est bien souvent toute la veste qui est thermocollée, sauf qu'un plastron est rajouté au niveau du revers. Pour qu'il puisse être senti quand on pince le revers et qu'on le fait rouler sous les doigts, le plastron sera cousu de façon flottante.
En revanche, si c'est de l'entoilé, la toile tailleur (normalement en crin de cheval et en laine, avec différentes épaisseurs possibles) remplace la thermocolle sur toute la veste. On ajoute ensuite le plastron au niveau des revers et de la poitrine.

Vous comprenez donc que pincer le revers n'aide pas à savoir si la veste est entoilée, mais simplement à déterminer si un plastron est employé. En même temps, quand on vous dit que l’entoilage est cher et long à faire et que les Chinois de SuitSupply ou Spier & Mackay peuvent produire des chiées de vestes “entoilées” à la demande, à moins que comme vos contemporains vous ne viviez dans un état permanent de dissonance cognitive, c’est le genre de contradiction qui devrait vous interpeller.

Il reste que l'entoilage étant devenu un argument commercial, bien des marques font effectivement de l'entoilage et non pas simplement du thermocollé avec plastron. Mais en réalité il existe différentes méthodes d'entoilage, propres à chaque atelier/usine. La toile utilisée, normalement en crin de cheval, pourra être remplacée par d'autres matières (lin, coton, laine, synthétique). Le nombre de couches pourra également être différentes, ainsi que tout le travail de couture et au fer. On peut se retrouver avec un entoilage assez lourd, tout comme avec un entoilage digne d'un papier à cigarette. Entoiler pour entoiler n'a pas vraiment d'intérêt, le but d'un entoilage est de garantir le bon tombé de la veste. Ne croyez pas aux histoires de "durabilité" d'une veste de pap milieu de gamme ou de demi-mesure entoilée, les tissus employés pour ces costumes ont souvent une durée de vie inférieure à la thermocolle et la qualité d'un entoilage complet industriel apporte rarement au tombé de la veste.

La qualité du plastron n'est pas non plus en reste. Le plastron est lui aussi composé soit d'une ou plusieurs toiles qui peuvent être de matières différentes (laine, lin, crin, coton, synthétique...) et en nombre de couches différentes, ce qui donne un plastron plus ou moins souple ou rigide. La nervosité du plastron et la qualité de sa confection dépendent également de la façon dont il est cousu et repassé. Plus le plastron est rigide, et plus il sera nécessaire de le doubler de ouate pour ne pas être gêné par sa rigidité et pour protéger la doublure (le crin de cheval, hypothèse de référence, ayant un effet abrasif).

Le choix des matières, leur épaisseur etc sera dicté par le tissu choisi (nature et poids) pour la confection du costume, les habitudes de l'atelier et par le positionnement tarifaire.

Entoilage main sur un bespoke Parisien, reconnaissable par les points piqués laissés par le tailleur au niveau des revers. (Notez le fil supplémentaire en bas de la boutonnière, ce dernier est là pour accommoder la tige d’une fleur, vestige du temps où les hommes portaient encore ce genre d’ornement). (source : sartorialisme)

Même commentaire, mais sur un bespoke Romain (source : sartorialisme)

Idem, mais sur un bespoke Napolitain (source : sartorialisme)

Entoilage machine sur un MTO Espagnol, les points sont plus discrets (au point d’être en partie invisibles sur cette photo) et sont laissés par la Strobel, une machine à coudre souvent utilisée pour les entoilages industriels. (source : sartorialisme)

Voici un entoilage de qualité, composé de plusieurs couches de crin. Ici la veste est coupée, mais sur certaines vestes non doublées il est parfois possible de voir une partie de la toile d’entoilage en fouillant un peu. (source : j.diduch)

Le genre d’entoilage industriel en matière synthétique que l’on peut voir chez énormément de “tailleurs” Formens et autres marques de MTO/MTM qui existent de nos jours. Comme le montage Goodyear, l’entoilage n’est rien d’autre qu’une technique dont la qualité varie énormément selon les fabricants/tailleurs. (source : sartorialisme)

Les détails “sartoriaux” à reconnaître

Un autre des critères de distinction entre un vêtement moyen et un vêtement de qualité supérieure réside dans la façon, vous serez étonné de voir la quantité d'information que l'on peut apprendre en regardant simplement qualité des coutures, n'hésitez pas à écarter les lignes de coutures avec vos doigts pour vérifier la qualité des coutures, si c'est irrégulier c'est sans doute fait à la main, si vous voyez que c'est très régulier ou que vous ne voyez rien c'est à la machine. Et bien évidemment viennent ensuite les finitions et la quantité de travail effectué à la main. Au risque d'en surprendre plus d'un, toutes les finitions à la main ne se valent pas, certains font exprès de faire du travail bâclé pour vanter la beauté de l'irrégularité du travail à la main... Si, si.
L’attention portée à chaque détail est un critère bien souvent révélateur, et les fabricants l’ont compris. Ces dernières années il s’est développé la tendance des finitions attire plouc (surpiqures AMF le long des revers, boutonnières fonctionnelles, milanaise en fil de couleur contrastante…) le but étant d’augmenter la valeur perçue d’un vêtement à moindre frais, ne vous laissez pas berner. Sachez aussi que certains amateurs, petits pervers, font également ajouter des milanaises ou des points baguette par des retoucheurs spécialisés.

Surpiqûre AMF, boutonnière fonctionnelle machine en fil contrasté, finitions que l’on trouve souvent sur du mauvais merde-to-measure, Chinois ou Roumain. Le seul message que vous envoyez à porter ce genre de vêtement est le suivant : “Je suis d’extraction moyenne et je gagne péniblement un Smic”. Ne vous étonnez pas si vous vous faites cracher dessus dans la rue, vous le méritez.

Surpiqûre

Commençons par la surpiqûre, il s'agit d'une légère couture que l’on trouve à divers endroits, mais le plus souvent le long des revers. C’est une finition qui est technique, historiquement réalisée à la main, et qui permet de renforcer la toile intérieure dans le cas de costumes entièrement entoilés. Les surpiqûres permettent à la veste entoilée de conserver des bords très “nets” en maintenant le tissu en place. La surpiqûre n’a de raison d’être que si le costume en entièrement entoilé, sur les costumes thermocollés, semi-entoilés ou certains “entoilés” industriels la colle “remplace” la surpiqûre, cette dernière devient alors totalement superflue. Cela n’empêche pas les fabricants d’en foutre partout, chez beaucoup on est passé d’une finition technique à une finition esthétique.
Le problème c’est qu’il n’est pas évident de faire une belle surpiqûre et puis surtout cela demande du temps. Et comme vous le savez, dans tous les processus industriels, le temps c’est de l’argent. C’est ainsi qu’a été développé il y a fort longtemps la machine AMF. Il s’agit d’une machine qui a pour but d’imiter une surpiqûre fait main. Il peut être difficile de repérer une surpiqûre AMF, surtout si la machine est très bien réglée et l’ouvrier très qualifié mais avec de l’expérience il est assez facile de repérer une surpiqûre machine à cause de sa régularité. Gardez à l’esprit qu’il n’existe pas que la machine AMF, il existe également la machine Complett, la Columbia ou encore la Juki. Dans le cas de ces deux dernières, elles laissent une couture en point de chaînette sur l’envers. Par simplicité, nous regroupons tout cela sous le nom de couture AMF.

Surpiqûre main sur un bespoke Parisien (source : sartorialisme)

Surpiqûre main sur un bespoke Romain (source : sartorialisme)

Surpiqûre AMF sur un costume en prêt-à-porter entoilé machine (source : sartorialisme)

Surpiqûre AMF sur un costume MTO espagnol entoilé machine (source : sartorialisme)

Petit bonus, la surpiqure AMF comme outil de marketing puisqu’elle évoque l’idée du travail tailleur et donc la qualité. Il n’y a pas besoin de dire d’où vient l’image, vous avez compris qu’il y a des moustaches, du tutoiement et des sales gueules.

Boutonnières

Nous allons maintenant aborder la question des boutonnières. La boutonnière est un autre élément qui peut permettre de déterminer assez facilement la provenance d’une veste. Une boutonnière faite main étant en général le signe d’une attention aux détails assez poussée.
Vous avez en général trois types de boutonnières, celles qui sont faites à la machine, celles qui sont faite machine et “retouchée main” et enfin celles qui sont faites intégralement à la main. Notez que sur une même veste il est possible de trouver plusieurs types de boutonnières. Une boutonnière machine va être très régulière sur son envers, alors qu’une boutonnière main va avoir tendance à être plus irrégulière. Et bien évidemment, une boutonnière fonctionnelle sur les manches n’est pas nécessairement signe d’un bespoke…

Boutonnière main sur un bespoke Parisien (source : sartorialisme)

Boutonnière main sur ce même bespoke Parisien mais au niveau du revers. (source : sartorialisme)

Boutonnière main sur un bespoke Romain (source : sartorialisme)

Boutonnière main sur ce même bespoke Romain mais au niveau du revers (source : sartorialisme)

Boutonnière main sur un bespoke Napolitain. Vous pouvez également apercevoir la (très discrète) surpiqûre main sur le revers (source : sartorialisme)

Boutonnière machine retouchée à la main sur un costume de prêt-à-porter (source : sartorialisme)

Envers d'une boutonnière machine sur un costume MTO espagnol (source : sartorialisme)

Boutonnières main sur un costume 2 boutons Smalto, avec une particularité, cf la photo suivante. (source : j.diduch)

Plutôt que d’avoir la traditionnelle forme en trou de serrure la boutonnière du bas est droite, un détail qui sert à rappeler que le bouton du bas doit toujours être laissé ouvert. (source : j.diduch)

Sur cette veste 2 boutons de prêt-à-porter haut de gamme la boutonnière du haut à été faite à la main sur l’endroit et sur l’envers. (source : j.diduch)

Alors que la boutonnière du bas n’a été faite à la main que sur l’endroit, car elle n’est jamais censée servir. (source : j.diduch)

Boutonnières main sur un bespoke Anglais. Les boutonnières sont difficiles à aligner, c’est un détail à observer avec attention. Autre détail qui n’apparait dans la photo, ces boutonnières avaient été scellées avec une sorte de substance “grasse”. Sur les vêtement de grande qualité il est courant de sceller les boutonnières avec de la cire d'abeille après la coupe et avant de les travailler, ce qui permet d'éviter l'effilochage et d'obtenir un bord plus solide. Parfois d’autres matières sont utilisées à la place de la cire, mais le résultat au toucher est similaire. (source : j.diduch)

Les boutons

En plus des boutonnières, n’hésitez pas également à regarder la qualité du bouton et la qualité de son cousu. Le fil doit à la fois être épais et avoir un aspect légèrement ciré ou “gras” plutôt que d'être fin et sec comme en prêt-à-porter. Le cousu le plus souvent utilisé en bespoke n'est pas un cousu en croix ou un cousu farfelu type pied de coq (sauf pour les chemises) mais un simple cousu parallèle. La tige sera souvent un peu épaisse afin que le bouton se tienne bien droit et ne tombe pas mollement. Pour ce qui est de la qualité du bouton, évitez le plastique ou tout autre imitation. Sauf exception (cuir, bois...), les boutons de qualité sont en corne ou en métal, parfois précieux. Il existe différentes qualités de corne, et certains boutons en corne peuvent coûter très cher.

Un bouton cousu à la main sur une veste, le bouton est bien droit et est solidement cousu. (source : j.diduch)

Même chose mais au niveau des manches. (source : j.diduch)

La doublure

Pensez à regarder les doublures ainsi que leur cousu. Lorsque la doublure a été cousue à la main c'est soit du bespoke soit du prêt-à-porter haut de gamme. La marque de la doublure est parfois indiquée dans le bon prêt-à-porter (fodera bemberg revient fréquemment par exemple). La doublure des manches est également un indicateur utile bien que certains tailleurs utilisent des doublures de PAP. Dans certains cas vous pouvez également trouver des systèmes de doubles doublures. Au niveau des manches et de la ceinture scapulaire vous avez alors une doublure en cupro et en bas du vêtement une doublure en laine ou en coton. Il existe également des doublures capitonnées, ça c'est vraiment extra mais c’est rare.

Différence de traitement sur deux vestes de prêt-à-porter haut de gamme. À gauche une surpiqure réalisée à la main vient fermer la doublure alors qu’à droite la doublure a simplement été fermée à la machine. (source : j.diduch)

Une doublure bespoke assemblée entièrement à la main et présentant une surpiqure décorative. (source : j.diduch)

La question des proportions d'un vêtement et des retouches

Le patronage

Le travail de patronage tend à être souvent considéré par les ploucs qui trainent trop sur les forums comme quelque chose de subjectif, alors qu'il est au contraire totalement objectif. Dans le monde de la seconde main, vous allez croiser de tout. Des patronages ratés, des vêtements charcutés par des retoucheurs, des pièces qui datent des heures sombres de notre histoire (du vestiaire masculin j'entends) comme des vêtements bien proportionnés. Et c'est ceux là qu'il faut bien évidemment privilégier Alors certes, certaines considérations morphologiques sont à prendre en compte, mais d'une façon général, un bon travail de patronage se traduit souvent par un vêtement qui tombe bien. Nous n'allons pas trop nous attarder sur ce sujet, vous avez déjà plusieurs articles sur le site qui traitent de cette question. Toutefois, à moins de souffrir de nanisme, évitez les vestes trop courtes ou en tout cas disproportionnées. Evitez aussi le boutonnage actif très haut proposé par toutes les mauvaises enseignes sauf si vous voulez avoir une allure simiesque. Autre travers souvent observé: le dernier bouton trop décalé par rapport à la ligne de la poche (soit trop haut, assez rare, soit trop bas, très fréquent).

Le bon boutonnage trois boutons. (source : ethan wong)

Le bon boutonnage deux boutons. (source : alittlebitofrest)

A fuir, le bouton du bas est trop bas par rapport aux poches. (source : alittlebitofrest)

Idem à fuir. (source : alittlebitofrest)

Même si le boutonnage actif est placé très bas, le reste de la veste doit être coupé de façon harmonieuse de façon à ce que le bouton du bas reste au niveau des poches. (source : alittlebitofrest)

L'écart entre les boutons commence à être dangereusement excessif.(source : alittlebitofrest)

Après un rapide tour sur insta, on comprend rapidement que la majorité des sartorialistes semblent méconnaitre cette règle... qu'importe, l'important est de nous bassiner avec leurs histoires de chemises à grands cols et leurs vestes à larges revers.

L'art des proportions selon le sartorialiste Instagram. (source : gentleman chemistry)

Les retouches

À moins que vous ayez une chance incroyable, la vaste majorité de ce que vous allez trouver en seconde main va nécessiter des retouches. C’est un passage pratiquement obligatoire et en fonction de votre budget il peut être important de prendre en compte les retouches lors de l’achat du vêtement. En revanche nous pensons que le soi-disant principe énoncé par d’autres qui voudraient que “le coût de la retouche ne doive pas dépasser le prix du vêtement” est complètement ridicule et sans fondement. C’est à vous de voir ce qui fait sens par rapport à votre budget. Si par exemple vous vous fixez un budget de 300€ pour une veste à motif pied de poule et que vous en trouvez une à 250€ avec 50€ de retouches, ou une à 50€ avec 250€ de retouches, cela ne change rien dans l'absolu, à la fin vous avez la veste désirée au prix voulu. C’est surtout vrai dans le cadre des pièces anciennes, bespoke ou du prêt-à-porter très haut de gamme. Dans le cas d’un vêtement “commun” et sans aucune valeur particulière disons la bête veste Suitsupply achetée sur Vinted pour trois fois rien, financièrement le travail de retouche reste intéressant tant qu’il est mineur (on va dire cintrer la veste et raccourcir les manches, les opérations les plus courantes), après imaginons que vous fassiez une taille 50 et que la veste soit une taille 56... il va y avoir énormément de travail mais au final la seule règle, c'est de respecter la ligne du vêtement (nous allons aborder cela dans un instant) et que vous ne dépassiez pas votre budget.

Avant toute chose, pensez à vous habiller intelligemment pour aller chez le retoucheur. Si vous allez faire retoucher un pantalon, mettez les chaussures que vous allez vouloir porter avec ledit pantalon par exemple.  Dans l'absolu presque tout est possible au niveau retouche si vous avez un retoucheur compétent, sauf rallonger ou modifier de façon extrême, puisqu’il faut pour cela des réserves conséquentes de tissu dans le vêtement. Ainsi, un collar gap peut être corrigé en pinçant le col, de la même façon un excès de matière si l'ancien propriétaire était vouté peut être rattrapé, des épaules trop structurées peuvent s'adoucir. Faites attention cependant, une épaule de prêt-à-porter bas de gamme ne peut pas être rattrapée esthétiquement car on ne peut pas créer de talon de manche. On peut réduire la carrure et parfois l'augmenter (légèrement) s'il y a de la réserve de tissu dans le dos. Les manches peuvent se raccourcir par le poignet ou l'épaule. La fourche d'un pantalon peut également être modifiée si vous avez des plis de tension ou au contraire un excès au niveau des fesses ou de l'aine. Il est possible de cintrer et d'ouvrir une veste, on peut ouvrir des boutonnières, on peut réduire l'ampleur d'une manche ou d'un poignet (utile si on ne porte pas de poignet mousquetaire) mais dans ce cas il faut des boutonnières ouvertes. En revanche on ne peut pas réduire l'emmanchure. Vous l’avez compris, ce ne sont pas les possibilités qui manquent en matière de retouche, mais cela ne veut pas dire que toutes les retouches sont bonnes à faire. Le plus important est d’essayer de conserver au maximum la ligne du vêtement. C’est un principe duquel il ne faut jamais s’éloigner. Par exemple n'essayez pas de raccourcir une veste qui est trop longue pour vous, c’est une fausse bonne idée, car les poches ne vont pas bouger et cela va ruiner la ligne et les proportions du vêtement. Il n’est également pas possible de changer de place les boutons. Agrandir un fond de culotte comporte des risques car cela écarte trop les poches. Elargir le bassin est une retouche délicate car elle peut aussi modifier le tombé du pantalon au niveau des cuisses. Cela peut cependant se rattraper en pinçant l'arrière du pantalon mais il y a alors un risque de remonter les poches. Il est vraiment important de comprendre que même si une retouche est techniquement possible, elle n’est pas nécessaire souhaitable. Un retoucheur peut toujours changer le nombre de boutons d’une veste pour la faire passer d’une 3 boutons à une 3 roll 2 par exemple, mais le résultat sera esthétiquement décevant, pour ne pas dire ridicule. On peut aussi modifier un cran mais là encore le résultat sera laid. Au risque de nous répéter, il faut vraiment respecter la ligne du vêtement.

Il est possible de convertir une veste 3 boutons en 3 roll 2, mais le col risque de se relever/plisser comme c’est le cas ici. (source : dirnelli)

Idem. (source : dirnelli)

Exemple typique du costume charcuté de partout, et plusieurs fois. Le résultat est au final difforme et ridicule. Le téléphone dans la poche de poitrine et le masque de cocu paniqué ne sont donc pas surprenants. (source : dirnelli)

Il est possible de changer la forme d’une épaule, dans un sens comme dans l’autre. (source : dirnelli)

L’état d’usure des objets, est-ce qu’il y a des règles à suivre ?

Oui et non. On pourrait penser que cette question est importante pour les vêtements de seconde main, mais en réalité cela dépend beaucoup des préférences de chacun. Certains aiment quand le tissu est très fatigué ou élimé, pour d'autres c'est intolérable. Sachez tout de même qu’il subsiste des stoppeuses sur Paris mais vu le coût c'est à réserver aux pièces assez onéreuses et durables (par exemple les manteaux et vestes pouvant être recyclées en dépareillées). Les réfactions de doublure, bouton décousu et autres petits problèmes mineurs ne doivent pas freiner l'achat. En revanche un bouton cassé peut amener à changer tous les boutons (si jamais on ne peut pas retrouver le même bouton) et ça peut revenir un peu cher si on prend des boutons de qualité mais c’est là encore un choix personnel. Nous pouvons bien évidemment vous donner quelques conseils spécifiques, par exemple sachez que les barbours fatiguées peuvent être recirées, faites toutefois attention aux barbours très sèches car le tissu peut casser. D’ailleurs les anciennes barbours sont souvent trouées et certains aiment les porter de cette manière. Les pantalons en velours peuvent être blanchis, ça n'indique pas un état d'usure particulier car un velours neuf devient blanc assez rapidement.  Les chemises typées business avec un col élimé peuvent être recyclées en chemises de WE, le col peut également être coupé pour faire une chemise sans col si le tissu est estival et que vous aimez ce type de chemise. Une chemise avec une tache indélébile peut être utilisée sous un pull si vous êtes vraiment fauché. Cette astuce fonctionne également avec les cravates tachées ou qui ont un accroc. Ce qui n’est pas forcément un mauvais plan car les défauts vont en général très vite baisser le prix des cravates en seconde main. En ce qui concerne un coton un peu délavé, il est facile de le reteindre, c’est valable pour les chinos par exemple. Tout est vraiment une question d’appréciation et de préférence. Et plus vous êtes débrouillards plus il est facile de redonner une seconde jeunesse à certaines pièces, c’est surtout vrai pour les chaussures mais nous allons traiter de ce sujet dans un futur article. Pour certains tant que l’usure n'affecte pas la solidité du vêtement il est encore sauvable ou du moins portable. Pour d’autres la moindre trace d’âge est insupportable, mais on se demande alors pourquoi ils ont le moindre intérêt dans la seconde main.

Démontage d’une paire de Bridlen

9 octobre 20214 juin 2021 par Autarcie

Avant-propos

Bridlen a fourni la paire destinée à ce démontage. Toutes les photos sont la propriété de Sartorialisme.com et ne peuvent être utilisées sans autorisation.

La paire qui fait l’objet du démontage a été très rapidement présentée dans notre article "test & avis souliers Birdlen" et est parfaitement neuve si l’on excepte quelques ports en intérieur, il s’agit d’un richelieu de type semi brogue avec un montage goodyear sous gravure et un cuir provenant de la tannerie d’Annonay. Il s’agit d’un modèle qui est proposé à 237€ et qui provient de la Main line de la marque.

Cet article est par définition technique et assume que le lecteur a au moins lu notre article “Qu’est-ce qu’un soulier de qualité”.

Avant de démonter la paire nous commençons par vérifier si le cuir comporte des défauts.

Dans cette gamme de prix le cuir d’Annonay est égal à lui-même, vous avez donc quelques éraflures et à certains endroits le cuir frisote. Mais il n'y a en revanche aucuns défauts rédhibitoires. Vous allez voir la même chose chez énormément de marques du milieu de gamme. Pour autant le travail de clicking est bien fait, le coupeur a essayé au maximum d’utiliser les parties les plus marquées à des endroits peu visibles ou qui vont être masqués par le pantalon du porteur.

Sur le soulier gauche le cuir frisote pas mal en cambrure, mais il n'est pas creux. Il y a quelques bavures de déforme au-dessus de la lisse mais rien de choquant. Le cuir prend bien la lumière et il reçoit une couche de crème en finition ce qui lui donne ces reflets foncés. Le cuir devrait bien se patiner avec le temps.

La “bosse” que vous voyez au milieu de la semelle d'usure est causée par le double cambrion. C'est un choix esthétique et non un défaut si jamais certains se posaient la question.

On commence par le démontage du bloc talon. Le bonbout est du type “cuir coin caoutchouc” et est maintenu par 10 pointes en laiton. Le bloc talon est soigné et fait l’objet de quelques attentions particulières tel que la peinture (une teinture est absorbée par les fibres, une peinture les recouvre) au niveau du bord ou le “gentleman’notch” qui est hérité de l’époque où les pantalons étaient portés plus larges et pouvaient accrocher le talon. Aujourd’hui il ne s’agit que d’un détail esthétique.

Le bonbout en caoutchouc est maintenant exposé, plutôt que de démonter le talon couche par couche je vais me contenter de retirer ce qu’il reste du bloc. La raison derrière cela est simple, le bloc talon est identifiable comme étant en cuir et il n’y a rien de plus à apprendre en retirant les couches individuellement.

Le bloc talon a été totalement enlevé et est maintenu en place par 7 clous vissés. Le travail est propre et les matériaux utilisés sont de bonne qualité. La première de montage a bien été cadrée pour permettre une bonne adhésion de la colle, le talon n’a pas été facile à enlever. Il n’y a pas de salpa ni de plastique à enrobage imitation cuir. Pour rappel, il n’y a pas de “logique” qui permette de savoir si un bloc talon est en cuir ou autre matériau. Weston déjà utilisé des blocs talon en salpa, Vass a remplacé ses blocs talons en cuir pour du salpa, Meermin utilise du cuir. Le prix n’est donc pas un indicateur fiable.

La roulette d'emboitage n'est pas symétrique. Elle va jusqu'à la cambrure d'un côté du soulier et se limite au talon de l'autre. Elle manque également de netteté. Ce défaut n’est pas présent sur ma paire provenant de la Founder’s line donc vous allez avoir des résultats différents en fonction de l’ouvrier qui s’est occupé de votre paire.

On retourne la chaussure et on enlève la demi première de propreté, j’ai toujours préféré avoir une première de propreté complète mais cela devient de plus en plus rare, même chez les marques haut de gamme. En dessous de la demi première de propreté se trouve un large morceau de mousse de bonne densité, similaire à ce que fait Loake par exemple, et collé avec soin.

La semelle d’usure a été difficile à enlever. Cette dernière est faite en cuir Italien à tannage extra lent. Une amélioration par rapport au cuir Argentin que la marque utilisait auparavant et qui ne se trouve maintenant plus que sur leur ligne d’entrée de gamme montée en Blake. J’ai exposé la couture petit-point volontairement, comme souvent la gravure aurait gagné à être plus profonde mais ce n’est que du chipotage, surtout si vous faites poser un fer et un patin.

La partie la plus intéressante du soulier, son montage. Plusieurs choses diffèrent par rapport à ce que l’on a l’habitude de voir dans cette gamme de prix. Notamment la trépointe qui fait tout le tour du soulier à la façon d’une baraquette. Nous allons revenir là-dessus plus tard. Vous pouvez voir au milieu de la chaussure la partie en cuir du cambrion qui émerge de la pâte de liège.

Le cambrion a été enlevé. Ce dernier est composé en deux parties, l’une en acier assez standard à ce que l’on trouve dans cette gamme de prix. L’autre est en cuir et non en salpa ou en carton comme ce que l’on peut voir chez Carmina par exemple.

Une explication visuelle entre un montage dit à 360° et un montage dit à 270°.
En haut le modèle de Bridlen avec la trépointe qui fait tout le tour de la chaussure à la façon d’une baraquette. Le mur de montage (gravé) fait également tout le tour du soulier.
En bas vous avez une paire de Meermin dont le montage est fait à 270° La trépointe et le mur de montage (collé) ne font pas le tour du soulier mais s’arrêtent avant le talon, où vous trouvez alors le couche-point.
Ce type de montage à 360° n'est pas à proprement parlé un cousu baraquette puisque la couture petit-point s'arrête en cambrure et ne s'étend pas au talon. C'est un montage qui s'est déjà vu chez d'autres marques, en France Weston a fait quelques modèles de cette manière par exemple.

Gros plan sur le mur de montage gravé machine. Les murs gravés machines sont devenus une exception dans l’industrie alors qu’ils étaient originellement une norme. Le montage Goodyear tel qu’il a été inventé à l’origine était toujours effectué avec un mur de montage gravé. Les murs collés ne sont apparus que plus tard dans un but de baisse des coûts après une période intermédiaire ou les murs étaient à la fois gravé et entoilé. La densité de la couture trépointe est de 3 à 4 spi, il y a plus fin mais le fil présente une bonne épaisseur et la couture est bien régulière.

Nous nous attaquons maintenant à exposer les renforts. À l’arrière le contrefort est en salpa et présente une bonne rigidité. Le salpa est supérieur au celastic mais inférieur au cuir, qui a surtout l’avantage d’être réparable. Devant le contrefort se trouve une ailette en cuir qui court jusqu’à l’avant du soulier et qui va mourir au niveau des tête métatarsiennes du pied, soit juste au niveau du bout dur. Sur le principe, il est rare de voir des ailettes de renfort en cuir à ce niveau de prix. Certaines marques utilisent des contreforts dit longs, d’autres utilisent des ailettes en cuir ou en toile de coton mais cela se rencontre dans la très grande majorité des cas chez des marques plus haut de gamme. Pour autant ne vous y méprenez pas, il n’est pas question de faire un parallèle avec des ailettes de renfort comme vous pouvez en trouver chez Edward Green par exemple. La qualité n’est pas la même. En revanche, pour des chaussures à moins de 350€ cela témoigne d’un intérêt à bien faire les choses.

Enfin le bout dur est en celastic. C’est la norme dans l’industrie, presque tout le monde fait la même chose puisque les bouts durs en cuir sont difficiles à industrialiser efficacement. Le celastic employé n’est pas de la meilleure qualité et mériterait d’être amélioré puisqu'en le torturant un peu il a commencé à marquer. Alors certes, dans des conditions normales d'utilisation vous n'aurez normalement pas de problème, mais un celastic de meilleure qualité résistera mieux aux affres du temps.
La pièce de cuir qui est sur le bout dur n’est là que pour servir de “fond” aux perforations du médaillon présent sur la tige.

Conclusion

Qu'il s'agisse de la Main line ou de la Founders lines il ne fait aucun doute que Bridlen est en mesure de proposer des souliers bien fabriqués à un prix compétitif. La marque suit un paradigme assez différent de beaucoup de marques Européennes qui misent énormément sur l'aspect cosmétique, et délaissent parfois le montage. À l'opposé la plus grande force de Bridlen réside dans la qualité de leur montage. L'utilisation d'un mur gravé est un choix parfaitement judicieux et bienvenu dans cette gamme de prix. Tout n'est certes pas parfait, il y a quelques détails qui peuvent être améliorés comme le celastic du bout dur ou certains détails cosmétiques liés aux finitions (déforme, roulette d'emboitage...) mais le rapport qualité/prix est très bon.

Test & Avis : les souliers Bridlen

4 juin 202118 mai 2021 par Autarcie

Article mis à jour pour tenir compte de modifications que la marque compte apporter à certaines de ses gammes.

Avant-propos

Si vous n'avez jamais entendu parler de Bridlen ce n'est pas surprenant puisque nous sommes les premiers du web francophone à parler d’eux. Peut-être parce que les Lucaca, Valérien et tous les autres sont trop occupés à se palucher sur une énième marque en private label lancée façon Max Suceur. Non qu'il s'agisse de nous auto-congratuler comme beaucoup d'autres ont tendance à le faire dès qu'il s'agit de présenter une nouvelle “maison aux prix placés”, mais il s’agit simplement de souligner que ce n’est pas tous les jours qu’on a l’occasion de présenter en détail un “nouveau” fabricant.

Les origines de Bridlen

Bridlen est un fabricant de souliers qui été co-fondé par Mr Hasan, le défunt père de l'actuel dirigeant Mohamed Affan, et Mr Watanabe. Pour ceux qui sont étrangers au monde de la chaussure, Jose Maria Watanabe est également impliqué chez Meermin en tant que directeur commercial, et a été à l'origine de l'implantation de la marque au Japon à ses origines. Il s'agit donc de quelqu'un qui ne manque pas d'expérience et surtout cela explique pourquoi Bridlen est une marque qui existe sur le marché japonais depuis 2011 avec une boutique en ligne doublée d'une activité de private labeling pour les grands distributeurs (pensez Isetan pour ceux qui connaissent) et autres fabricants de costumes japonais. Avant cela l’usine d’Hasan servait essentiellement à la fabrication de tiges pour le marché européen. Pour autant l’usine n’est ni localisée au Japon, ni en Europe, mais en Inde.

Le site internet de la marque. (Source: Bridlen)

L'industrie Indienne du soulier

L’Inde est un pays qui prend une place de plus en plus importante dans l’industrie du soulier. Vous l’ignorez certainement, mais il est possible que vous possédiez des chaussures dont la tige a été cousue en Inde sans que cela soit mentionné nulle part. Je vais vous passer les détails légaux des règles d’importations et mentions de fabrications, mais un bon nombre de marques font piquer leurs tiges en Inde, ou encore utilisent des doublures en cuir de chèvre Indienne, tout en ayant la possibilité d’indiquer fièrement un “made in England” ou “fabriqué en France” sans que cela ne pose le moindre problème. Déjà dans les années 90 un certain nombre de marques Américaines comme Anglaises délocalisaient tout ou partie de leur production en Inde. Cette tendance n'a fait que s’accélérer au fil des années, favorisée par la rapide croissance du pays et bien évidemment par sa compétitivité salariale. Qu'il s'agisse de Loding, Loake, Herring, Grenson, Florsheim, Allen Edmonds…. Tous font fabriquer en Inde, parfois depuis très longtemps et avec un degré d’exigence variable. Car c’est là que le bât blesse, la production Indienne a souvent été très justement critiquée pour son manque de qualité.

On peut débattre pendant longtemps de la qualité des chaussures fabriquées en sous-traitance pour les marques Anglaises, Françaises, Italiennes, Américaines… Le fait est qu’elle ne m’a jamais impressionnée puisqu’elle a toujours été faite dans une optique de baisse des coûts et d’augmentation des marges. Le paradigme avec Bridlen est différent puisque leur objectif est de se faire connaître en tant que fabricant et ils sont avec quelques autres usines parmi les précurseurs de l’industrie du soulier Indien à vouloir se lancer avec leur propre marque. Si vous suivez un peu l’actualité internationale de la chaussure vous connaissez déjà Toramally, une autre marque indienne qui s’est spécialisée dans le cousu trépointe ou vous n’aurez pas manqué de remarquer que Luxire en plus de faire des chemises et pantalons se sont également lancés dans la chaussure (en faisant appel à une usine tierce pour la production). Signes que l’industrie indienne de la chaussure commence à entrer en effervescence et à se faire connaître à l’international autrement que pour sa sous-traitance.

Présentation de Bridlen et de leur offre

Avant d’entrer dans le vif du sujet et de commencer à parler vraiment de ce qui nous intéresse, à savoir les souliers, nous allons rapidement présenter ce que Bridlen propose à la vente afin de mieux situer la marque sur le marché actuel. Bridlen dispose principalement de 3 gammes, la Founders line, la Main line (toutes les deux cousues Goodyear) et enfin l’Essential collection en cousu Blake et originellement réservée uniquement au marché Indien, cette gamme sera bientôt disponible au reste du monde. Il existe quelques collections intermédiaires mais qui concernent surtout des chaussures plus décontractées du type blutcher ou loafers non doublées. Nous allons donc seulement nous intéresser à la Main line et à la Founders line. Toutes les chaussures sont fabriquées à la commande, il s’agit donc d’un système de made to order (MTO). Notez également que toutes les chaussures sont livrées avec un chausse-pied en bois, des lacets supplémentaires, et deux pochons de rangement.

La Main line, compose comme son nom l’indique la colonne vertébrale de la marque avec une gamme construite autour de 30 modèles, (richelieu, derby, wholecut, mocassin…) montés sur 6 formes différentes. Tous les modèles sont en cousu Goodyear sous gravure, le mur de montage est gravé machine, les contreforts en salpa, le bloc talon en cuir et vous avez le choix entre une semelle cuir Argentin ou une semelle caoutchouc. Le cuir Argentin des semelles et de la première de montage sera très bientôt remplacé par un cuir Italien à tannage extra lent. Les prix vont de 208€ à 265€ TVA et frais de ports inclus. Une paire de la Main line sera démontée par nos soins dans un prochain article. Nous présenterons la chaussure plus en détail à ce moment-là.

La paire provenant de la Main line qui va faire l'objet du démontage. (Source: Sartorialisme)

La Founders line comme son nom le laisse supposer a été conçue en hommage au fondateur de la marque, il s’agit de la collection avec le cahier des charges le plus exigeant, et la marque entend continuer de le faire évoluer dans ce sens. Pour l’instant vous avez un cousu Goodyear sous gravure, un mur de montage gravé machine, un bloc talon en cuir, une semelle Rendenbach et une sélection de cuirs spécifiques à cette gamme. À l’heure actuelle la Founders line s’articule autour de 3 modèles, une austerity, une adélaïde et une wholecut et un prix de 282€ TVA et frais de ports inclus. Vous avez la possibilité de faire poser un fer encastré de type Lulu ou Triumph sur simple demande.

Maintenant que vous en savez un peu plus sur Bridlen et sur ce qu’ils font nous allons nous pencher sur l’austerity brogue qui nous a été envoyée. Bridlen a eu la gentillesse de nous envoyer des photos de la paire pendant sa fabrication. Les autres photos ont été effectuées par mes soins.

L'austerity brogue de notre test, il s'agit d'un modèle de la Founders line. (Source: Sartorialisme)

Le style

Nous n’allons pas aborder plus que cela les questions de style. Les blogs adorent en faire des tonnes là dessus car ils n’ont rien d’autre à dire, personnellement ça m’ennuie au plus haut point. Surtout que dans le cadre d’une production industrielle qui doit plaire au plus grand nombre, vous n’allez pas avoir une cambrure extrêmement pincée, vous n’allez pas avoir des proportions exagérées, ou un patron ultra révolutionnaire. Vous êtes donc en présence d’une paire de Richelieu noire sur un patron de type austerity brogue avec un bout carré assez marqué. Il n’y a pas besoin de partir dans un élan de lyrisme con pour expliquer cela. Le modèle est à mon sens bien proportionné et plutôt racé pour de la chaussure industrielle, il évite l’écueil d’être lourd ou pataud. La finesse du piquage est très appréciable, mais nous allons revenir là dessus plus tard.

Les proportions sont bonnes. La lisse a été fraisée, la roulette PP gagnerait à être plus marquée mais à ce prix c'est du chipotage. Les plis sur la claque sont des plis d'aisance. (Source: Sartorialisme)

La forme

Tous les modèles de la Founders line sont basés sur la forme “Deus”. Il s’agit de la forme la plus récente lancée par la marque, elle se distingue par son bout carré. Elle est décrite comme étant généreuse et adaptée pour les pieds large, néanmoins je vous invite à prendre cette information avec des pincettes. Elle n’est pas nécessairement fausse, mais c’est simplement une information relative. Si vous avez lu notre article “Comment choisir un soulier : chaussant, forme et taille.” vous savez que les marques basent leurs standards sur les caractéristiques morphologiques dominantes du marché qu’elles souhaitent investir. Dans le cas de Bridlen il s’est agi pendant de nombreuses années du Japon et au cas où vous l’ignoriez les Japonais n’ont pas les mêmes pieds que les Européens. Ce qui est large pour eux a tendance à être plus standard en Europe.

En dehors d'une légère compression au niveau du cou de pied la forme me convient bien (Source: Sartorialisme)

J’ai le pied fin et j’ai toujours été très à l’aise dans les formes considérées comme étroites du marché Européen. En se basant sur mes préférences et sur leur expérience Bridlen m’a conseillé de partir sur une taille 6 uk. Avec le recul une taille 6,5 uk aurait été légèrement plus adaptée, notamment au niveau du cou de pied où je suis un peu comprimé. Pour l’anecdote, sachez que les Japonais ont en règle générale un cou de pied peu prononcé, ce qui explique probablement en partie cela. Après deux semaines le soulier à commencer à se faire à mon pied et est beaucoup plus confortable. Néanmoins les garants restent toujours un peu plus ouverts que ce que j’ai tendance à préférer sur un richelieu. À titre de comparaison la marque m’a recommandé de prendre un 6,5uk pour leur modèle provenant de la Main line et basé sur leur forme “Zip“ et j’ai été immédiatement à l’aise dedans. Sachez enfin que si vous passer commande d’une paire de chaussures et que la taille ne vous convient pas, Bridlen procédera à un échange sans surcoût, ce qui devrait palier à l’absence de magasin physique sur le territoire Européen.

Les garants sont légèrement ouverts à cause de mon cou de pied un peu trop prononcé pour cette taille 6 uk. (Source: Sartorialisme)

Le cuir

Si vous avez lu notre article “Qu’est-ce qu’un soulier de qualité” vous savez à quel point c’est un sujet exaspérant à aborder à cause de l’excès de communication fait sur le sujet par toutes les marques qui mentent purement et simplement, galvaudent leur produit ou font du name dropping de tanneries sans avoir de quoi elles parlent. Pour la Founders line Bridlen sourcent pour l’instant leurs cuirs chez Annonay, du Puys et Weinheimer. Des tanneries qui sont donc connues, sans que Bridlen affirme pour autant “avoir le meilleur cuir du monde” car la qualité dépend du grade de la peau choisie et pas du nom de la tannerie. Quand cela est possible Bridlen essayent de sourcer uniquement des cuirs de catégorie A et B, mais quand cela n’est pas possible la marque reconnaît ouvertement bien souvent devoir sourcer des lots de catégorie A/B/C avec une répartition de l’ordre des 30 %/40 %/30 %. Encore une fois cela n’est pas du tout un problème, et cela ne devrait pas vous étonner, c’est la façon dont l’industrie du cuir fonctionne. Toutes les marques qui sont dans le segment de l’entrée et du milieu de gamme font exactement la même chose, à commencer par celles qui sont en private label. Celles qui disent le contraire mentent. N’espérez donc pas des paires immaculées, ce n’est pas la promesse qui est faite ici et de toute façon cela n’existe virtuellement pas en dehors du très haut de gamme.

La tige de ma paire avant le montage. Le cuir est propre et n'a pas encore reçu la moindre couche de finition. (Source: Bridlen)

J’ai volontairement choisi un cuir provenant de Weinheimer Leder pour ma paire car dans cette gamme de prix Weinheimer est légèrement supérieur à du Puy et surtout à Annonay. C’est du moins mon expérience pour avoir pas mal travaillé avec des lots provenant de ces tanneries. Cela ne veut pas dire que les paires fabriquées dans le cuir provenant d’Annonay sont toutes percluses de défauts, où que celles faites avec du cuir Weinheimer sont immaculées, juste que vous avez théoriquement une légère chance d’avoir un cuir un peu plus propre. C'est également un cuir que je trouve personnellement très confortable, assez souple et légèrement plus “gras” au toucher que ceux d'Annonay par exemple.

Le clicking

Bridlen travaille uniquement en MTO et par conséquent la marque fabrique des paires de chaussures et non des lots pied droit / pied gauche. Pour ceux qui l’ignorent les usines de prêt à porter dans l’entrée ou le milieu de gamme font fabriquer des pieds droits et des pieds gauches en séries pour ensuite les assembler en paires, ce qui engendre parfois des différences non négligeables dans l’aspect du cuir d’un pied à l’autre. Un bel exemple de cela est visible dans notre article “Meermin : des chaussures de qualité à moins de 200€ ?”.
À l’inverse la façon dont Bridlen procède permet d’assurer une certaine homogénéité dans l’aspect des chaussures. Cela ne veut pas dire que votre paire va provenir d’une seule et même peau, mais les ouvriers chargés de lever les peaux vont essayer de s’assurer que le grain et la couleur sont constants et ne présentent pas de différences majeures. Les coupeurs évitent systématiquement le cou et le ventre de la peau, et quand c’est possible ils vont utiliser les peaux de catégorie A pour les parties les plus visibles de la chaussure, les peaux de catégories B pour les parties moins visibles alors que les peaux de catégories C sont en générale réservées à la doublure, la languette et la baguette. Sur ma paire le clicking a été fait de façon intelligente, il y a bien quelques veines qui sont visibles mais elles sont placées à des endroits peu gênants. De même par endroit le cuir frisote légèrement mais c’est une fois de plus à des endroits qui ne sont pas très visibles.

Le cuir de cette paire est propre et comporte très peu de défauts. Les coupeurs ont bien fait leur travail, on voit par exemple une zone qui frisote au niveau du contrefort, un endroit peu visible. (Source: Sartorialisme)

Le piquage de la tige

Le piquage de la tige est très propre. La marque fait des coutures très serrées avec une densité qui varie entre 18 et 20 stitches per inch (SPI). Pour donner une idée Carlos Santos, Sendra et Carmina ont en général une densité qui varie entre 11 et 14 SPI ce qui est déjà plutôt dans la moyenne correcte et on parle de chaussures qui ne sont pas dans la même gamme de prix. Le fait que l’usine ait commencé par surtout faire du piquage de tige pour le marché Européen se voit. Le point d'arrêt qui vient renforcer la solidité des garants est cousu main, c’est un détail qui n’est pas en soi déterminant mais certains font passer ça pour un raffinement alors autant le mentionner.

Le travail de piquage est vraiment très propre pour une chaussure à moins de 300€ (Source: Sartorialisme)

Le montage

Bridlen s’est spécialisé dans le Goodyear “à l’ancienne” avec un mur de montage gravé machine et une couture à 360°. La différence avec un montage Goodyear à 270° se trouve au niveau du talon. Il n’y a pas de couche point, le mur de montage fait intégralement le tour de la première de montage. Trouver un mur de montage gravé sur une paire de chaussures à moins de 300€ est rare. C’est même une exception tant les murs collés sont devenus légions. En France Weston offre des murs gravés, l’usine de Malinge en produit également. Il y a d’autres marques à travers le monde qui en proposent mais Bridlen n’ont pas une concurrence très rude dans ce domaine, surtout à ce prix.
La première de montage est en cuir (encore une fois certains utilisent du salpa quand il ne s’agit pas de pire…) et dispose d’une belle épaisseur, cela est nécessaire puisque le mur est directement gravé dedans. Il n’est pas question de faire le parallèle avec un mur gravé à la main comme le blog des toujours polis peut le faire, ce n’est pas la même chose.

Le mur gravé machine sur la première de montage. Une technique qui a largement ma préférence par rapport aux murs collés. (Source: Bridlen).

La première de montage avant qu'elle ne soit recouverte par de la pâte de liège. L’épaisseur de la couche de liège sera moindre que sur une paire avec un mur collé. Le mur gravé machine ayant une hauteur moins importante, il n'est pas nécessaire d'employer autant de liège. (Source:Bridlen)

La couture petit point a une densité qui oscille entre 8 et 9 SPI, ce qui comparable à ce que font là encore Carlos Santos, Carmina, Sendra et beaucoup d’autres. La couture est plutôt régulière et ne se balade pas sur toute la largeur de la trépointe mais gardez à l’esprit que cela dépend bien souvent de la dextérité de l’ouvrier qui utilise la machine. Le montage est effectué sous gravure, à mon sens la gravure manque un peu de profondeur, c’est quelque chose que l’on rencontre assez souvent, chez beaucoup de marques et ce n’est pas vraiment problématique. Surtout si vous faites poser un patin.

La semelle en cuir Rendenbach. La gravure manque un peu de profondeur mais c'est un détail. Le talon est du type cuir coin caoutchouc et est très bien monté. (Source: Sartorialisme)

Les renforts

En ce qui concerne les contreforts ils sont en salpa, généralement les marques dans cette gamme de prix utilisent du celastic. Le salpa est en tout point supérieur au celastic et va avoir pour avantage de se former un minimum au talon du porteur.
Le bout dur est en célastic, ce qui est la norme en prêt-à-porter. La marque a pour projet de passer au cuir pour les contreforts et le bout dur sur la Founders line mais elle ne sait pas encore quand cela sera possible. Le cambrion est en acier et est protégé par une couche de cuir. Généralement les marques utilisent du salpa mais ce n'est pas le cas ici ce qui est un très bon point. Et enfin, la marque utilise des ailettes de renfort en cuir, ce qui est excessivement rare. Normalement les renforts de tige sont bien souvent en tissu, le cuir ne se rencontre que très rarement et cela même sur des chaussures de haut de gamme.

Les ailettes de renfort en cuir, il s'agit d'un modèle différent du mien mais tous en sont pourvus. (Source: Bridlen)

Conclusion

Bridlen proposent avec ses Main et Founders line des chaussures extrêmement compétitives, cela ne fait aucun doute. Le montage est très propre et l’utilisation d’un mur gravé est un excellent choix. Leur objectif avec la Founders line est de continuer à apporter des améliorations, que cela soit dans le choix des matériaux comme dans les méthodes de fabrication avec l’introduction de plusieurs étapes effectuées à la main, si la promesse est tenue c’est une démarche très intéressante et prometteuse. Bridlen ne cache pas avoir encore beaucoup à apprendre et se montre extrêmement humble de ce point de vue, ce qui est toujours une bonne chose. Dans nos échanges avec eux les représentants de la marque ont constamment mentionner être conscient de ce qu’ils peuvent améliorer et demandaient activement notre opinion sur les chaussures. Ils étaient d’ailleurs très réceptifs à l’idée de faire un démontage. Cela change beaucoup de l’arrogance des private labels qui sortent tout juste d’école de commerce et qui prétendent être les meilleurs du monde. Ici ce n’est pas le cas, la marque reconnaît volontiers qu’elle peut progresser sur certains points, mais elle doit composer avec les défauts de ses qualités. En effet l’Inde est encore en plein développement et il est parfois difficile de trouver les bonnes machines ou le personnel compétent pour les utiliser. Globalement le produit est déjà très bon, si la marque parvient à accomplir ses objectifs et à fournir un produit de qualité constante, il y a fort à parier qu’il faudra compter sur eux dans les années à venir.

Le site de la marque : https://bridlen.com/
Leur instagram : @bridlenshoes