août 2019 - Sartorialisme

Comment commander un pantalon sur Luxire ?

15 septembre 201928 août 2019 par Plouc en chef

Les joies de la mesure industrielle indienne

Salut les ploucs.

Plusieurs mois déjà que vous vous êtes initiés au sartorialisme, la moitié de vos économies ont été dépensées, mais pourtant, aucun pantalon ne vous satisfait. Que faire ?
Vous pourriez abandonner le sartorialisme, ce serait un choix raisonnable.
Ou bien vivre le grand frisson : celui de la mesure. Fatto a mano ? Dans un petit atelier traditionnel du sud de l'Italie ? Pas vraiment...

Avec l'aide de Damien, jeune sartorialiste qui sera notre cobaye aujourd'hui, je vais vous présenter Luxire : située en Inde, la marque propose une offre de mesure industrielle assez surprenante.
Une commande chez Luxire se fait en 4 étapes : choisissez un tissu, personnalisez votre pantalon, indiquez vos mesures et patientez longuement (je reviendrai sur ce point plus tard) .

Je n'ai pas été payé pour écrire cet article (dommage) ni même eu le droit à un pantalon offert (malgré mes 7 pantalons déjà confectionnés chez eux).
Cependant, je vous ai négocié un code promo de 5% utilisable pour les commandes de plus de 100€ livrés vers la France. Code en fin d'article.

Pantalons Luxire (tissu : washable wool), souliers Alden, T-shirt blanc Domyos.

Choix du tissu

Laine, coton, lin, jean selvedge... Vous ne manquerez pas de choix.

Pour ma part j'apprécie les pantalons en twill de coton Brisbane Moss et les "washable wool" = laine lavable, des pantalons en laine à l'entretien facile.

Si vous êtes perdu devant la multitude de choix, cliquez sur la catégorie "PANTS" et les tissus s'afficheront par ordre de popularité.
De plus, vous pouvez demander un conseil en commentaire de cet article, on vous répondra !

Pour une première commande, je vous conseille fortement d'opter pour un tissu test. Ceux-ci sont bien moins chers que les autres, actuellement 55€ (+10€ de livraison), et de qualité convenable. Car oui, je vous préviens d'avance, votre première commande risque d'être un échec. Heureusement, on est sympa, vous trouverez dans cet article le meilleur procédé pour obtenir les mesures à envoyer à Luxire.

Choix du style

Une fois le tissu choisi, il vous faut choisir un "style" (type de poches, présence de pinces, passants de ceinture ou tirettes latérales, revers...).

Luxire vous propose des modèles préconçus mais vous avez également la possibilité de « créer votre style » de A à Z. J'ai tendance à choisir cette option, avec les paramètres suivants :

Vous pouvez personnaliser comme il vous convient. Cependant, un conseil : faites simple. Ne surchargez pas votre pantalon de détails sartoriaux (double pinces françaises, fermeture gurkha...) au risque de vous retrouver avec un pantalon que vous n'osez pas porter.

Déboussolé face à tant de choix ? Trouvez ici un modeste guide des détails sartoriaux du pantalon. Un article plus complet est en cours de rédaction.

Vous souhaitez un détail bien précis ? Faites leur part au moment de valider le panier. Par exemple, j'ai pris l'habitude de demander ces ajusteurs latéraux dont j'apprécie tant la sobriété.

Prise des mesures

Luxire propose trois différentes méthodes :

Envoyer un échantillon en Inde. Je n'ai jamais essayé mais ça paraît bien compliqué.
Prendre les mesures directement sur vous. J'ai essayé, le résultat était assez décevant. Je déconseille. Les avis trouvés sur internet confirment mon opinion.
Mesurer un pantalon qui vous va. On continuera avec cette méthode.

À droite, ce que nous entendons par "un pantalon qui vous va", à gauche, de quoi jardiner le dimanche. Pour en savoir plus, nous vous invitons à lire les articles suivants : La Bonne Coupe 2, sur la hauteur du pantalon (résumé : les tailles basses, c'est de la merde !) La Bonne Coupe 3, sur le tombé du pantalon, c'est à dire l'allure générale que prend le tissu : sa forme, son amplitude, ses plis et sa longueur.

"Mais Monsieur Sartorialisme, je n'ai aucun pantalon qui me va, je fais comment ?"
Pas de soucis jeune homme, j'ai la solution pour toi, attends un peu, ça arrive !

Option n°1 : vous avez déjà commandé chez Luxire.

Pas besoin de se prendre la tête, demandez à faire reproduire votre commande précédente.
Un petit détail vous dérange (pli cassant aux genoux, poches baîllantes...) ? Vous pouvez corriger le tir en suivant les instructions assez bien détaillées de la FAQ ou bien directement envoyer des photos à Luxire afin qu'ils vous aiguillent. Vous pouvez aussi nous demander des conseils en commentaire de cet article.

Option n°2 : vous n'avez jamais commandé chez Luxire mais possédez un pantalon correctement coupé.

Dans ce cas, munissez-vous de votre plus beau mètre de couturière et suivez les instructions données par Luxire.

Option n°3 : vous n'avez aucun pantalon correctement coupé, autrement dit : vous êtes un puceau sartorial.

Ne désespérez pas, on a réfléchi à un procédé pour vous, il se décompose en trois étapes :

Rendez-vous dans la friperie la plus proche de chez vous et trouvez le pantalon qui vous va le mieux (surtout au niveau de la taille et des hanches). Peu importe le tissu, qu'il soit moche ou soyeux, du moment que la coupe vous va, ça fera l'affaire.

Ici mon ami Damien. Le pantalon a été trouvé 10€ dans un surplus militaire.

Amenez votre pantalon chez la couturière et faites les retouches nécessaires.

Le même pantalon après quelques retouches. Coût des retouches : 20€.

Mesurez votre pantalon retouché et envoyez ces mesures à Luxire.

Voici le résultat final. Fabriqué avec un tissu test (55€ + 10€ de livraison). Coût total de l'opération : 95€. Deux pantalons (dont un fait à vos mesures) à ce prix, on peut difficilement mieux faire !

Délais de fabrication

Vous venez de passer votre commande, il ne reste plus qu'à patienter... longtemps, très longtemps.

La marque est victime de son succès et peine à livrer dans de courts délais. Il m'est arrivé de devoir attendre 3 mois avant de recevoir une commande.

Cependant, j'ai pu lire de récents retours sur les forums, indiquant que la marque s'est améliorée sur ce point. Ma dernière commande, livrée en 15 jours, confirme cette tendance.

Conclusion

Comme énoncé tout au long de l’article, le choix est au cœur de l’offre Luxire alliant qualité et variété.
En plus de vous conseiller, Sartorialisme a négocié une réduction de 5% utilisable pour les commandes de plus de 100€ livrés vers la France.
Pour en bénéficier, utilisez le code SARTORIALISME lors de la validation de la commande.

La chemise en flanelle : une pièce décontractée idéale pour l’automne

23 août 201913 août 2019 par Urbain

Une fois n’est pas coutume, notre article d’aujourd’hui nous emmène loin du style ritalo-sartorial tristement célèbre du fait d’instagram, ses cols cutaway et ses rayures bengale. Tournons-nous plutôt vers le monde anglo-saxon et penchons-nous sur un grand classique du vestiaire masculin, aux multiples qualités : la chemise en flanelle.

Sources : Kiel James Patrick (gauche), Five Point Fox (centre), @gezzaseyes (droite).

Qu’est-ce qu’une chemise en flanelle ?

Au sens large, il s’agit de n’importe quelle chemise confectionnée en utilisant de la flanelle, une étoffe de laine cardée originaire du Pays de Galles. Cependant, la chemise en flanelle d’aujourd’hui présente plusieurs caractéristiques précises.
Tout d’abord, l’étoffe : si quelques maisons produisent encore des chemises en laine (on pensera notamment à la vénérable institution américaine Pendleton Woolen Mills), l’immense majorité des modèles proposés est en flanelle de coton. Regrettable mais inévitable évolution de l’industrie du vêtement.
Le motif ensuite : la chemise en flanelle est malheureusement souvent associée dans l’imaginaire collectif à un tartan criard. Rétablissons la vérité : chemise en flanelle n’est pas synonyme de chemise en tartan ou à carreaux ! En pratique, trois possibilités s’offrent à vous : les grands carreaux (dits tartan ou écossais, option la plus décontractée), les petits carreaux (de type tattersall ou Vichy), et l’uni (qui, selon la couleur, peut s’avérer très désuet). Les autres motifs de flanelle (des rayures craie par exemple) sont plutôt réservés aux costumes, vestes et pantalons.

À gauche, le tristement célèbre « buffalo plaid » : une immondice à réserver aux déguisements de cow-boy. À droite, un tartan « Blackwatch » de chez Holland and Sherry.

Le type de chemise, enfin, conditionné par les détails : la chemise en flanelle est à l’origine un vêtement utilitaire, porté par les militaires et les ouvriers ; elle est donc profondément décontractée (ou « casual », pour les adeptes de l’américano-servilité). On retrouvera ainsi fréquemment un col boutonné et une voire deux poches de poitrine, bien pratiques pour ranger (au choix) votre stylo Mont-Blanc ou votre Opinel.

La poche de poitrine (toujours une poche plaquée) peut être -du moins au plus décontracté- simple, boutonnée, ou à rabat. On évitera de porter en ville la poche à rabat, résolument beaucoup trop sport.

La chemise en flanelle : quel intérêt ?

Cette pièce présente un double intérêt, pratique et esthétique. D’un point de vue fonctionnel d’une part : la coupe est ample, l’étoffe épaisse et lourde (pour une chemise !), les poches parfois bien utiles. Vous serez donc à l’aise et au chaud, deux qualités fort appréciables lors de la mauvaise saison. Pour des raisons stylistiques d’autre part : elle est suffisamment décontractée pour être portée sans susciter l’hostilité de la masse, et ce quel que soit votre milieu social. Ceci la rend par conséquent idéale pour l’apprenti sartorialiste le plus jeune (dès le lycée) ou le plus novice (d’aucuns diraient « le plus plouc »).

Même le pire des plébéiens n’oserait qualifier de telles tenues de « trop habillées ». Source : Kiel James Patrick (droite).

Comment porter la chemise en flanelle ?

Avec un dépareillé, veste et pantalon

Si le costume ne lui sied guère (on pourrait à la rigueur imaginer porter une flanelle unie bleue ou grise associée à un costume en tweed ou en velours épais, mais le résultat paraîtra sans doute daté), la chemise en flanelle peut être associée à un dépareillé pour un résultat du plus bel effet. Afin de maintenir une certaine cohérence, il faudra choisir des pièces (veste et pantalon) dans un style sportif et rustique. On pense tout particulièrement aux tweeds, aux velours, et -pourquoi pas- aux flanelles de laines (à condition qu’elles soient plus épaisses et plus texturées).

Choix judicieux des matières (tweed, flanelle, veau velours) et des couleurs (tons beiges et gris) : la tenue est parfaitement cohérente. Source : Bruce Boyer, Drake's.

Il s’agit ici sans doute d’une chemise en popeline ou en twill de coton ; elle pourrait tout à fait être remplacée par une flanelle à petits carreaux (Vichy ou tattersall) pour une tenue encore plus chaude. Cette fois encore, l’ensemble est cohérent car d’inspiration rustique : veste en velours côtelé et cravate en tricot. Source : Drake's.

Ici, une chemise à col boutonné à motif tattersall associée à un cardigan en maille épaisse. Celui-ci remplace admirablement une veste sport dans cette tenue des plus confortables pour l’hiver. Source : Vanda Fine Clothing. À ce propos, vous pouvez lire notre article sur le cardigan

N’essayez en revanche pas de « décontracter » une mise habillée avec une chemise en flanelle, le résultat sera catastrophique !

Cette horreur se passe de tout commentaire. J’invite le petit malin qui objectera qu’il s’agit d’un costume et non d’un dépareillé à reproduire l’expérience avec un blazer marine et un pantalon gris : la résultante sera pareillement épouvantable.

En lieu et place d’un cardigan

La chemise en flanelle peut servir d’alternative (très décontractée) au cardigan, à condition d’être suffisamment épaisse pour avoir l’air d’une « couche extérieure » crédible. Si elle est trop fine, l’aspect de deux chemises superposées sera sans doute curieux. On optera pour une chemise unie, telle la fameuse chemise chamois de chez L.L. Bean ou la chemise CPO (Chief Petty Officer) de la marine américaine, éventuellement pour de grands carreaux écossais.

Steve McQueen portant une chemise CPO ; on devine en dessous un col, qui pourrait être celui d’un pull Aran beige crème.

La chemise CPO, ici associée à un chino blanc et des baskets en toile dans un style très preppy. Source: The Illustrated Book of Ivy.

Une chemise de type chamois, avec deux poches à rabats. On peut regretter le choix d’un tee-shirt en guise de première couche : une chemise en oxford ou en chambray eût été préférable.

Avec un tartan dans des tons verts, cette fois-ci. La superposition fonctionne ici car la (sur)chemise est épaisse et présente des poches. Source : Drake's.

Avec un pull

Au même titre que toute autre chemise décontractée, une flanelle peut parfaitement se glisser sous un pull-over (toujours à col rond, à moins que vous ne portiez une cravate). Ce choix présente plusieurs avantages : on gagne en chaleur ; on peut ainsi ajouter une touche de couleur à sa tenue (comme on rehausserait un costume trop sobre par une belle cravate) ; cela épargne à votre cou le contact désagréable d’un pull-over en laine. Voyez ces quelques associations réussies :

Complétez la tenue dans le même registre rustique. Un pantalon en velours, en toile de coton (de la moleskine par exemple) ou en denim feront parfaitement l’affaire. En ce qui concerne les chaussures, choisissez des mocassins penny ou blucher pour un style très américain ; dans un esprit plus européen, des derbies chasse, des brogues ou un encore une paire de Michaels seront préférables. A moins d’être un ouvrier, laissez les bottines de type Redwings aux bobos gauchistes parisiens.

Remplacez les bottes par une paire de chaussures plus civilisée, et vous obtiendrez une fort belle tenue de ville tout en gardant le charme sans égal du gentilhomme fermier que vous n’êtes pas. Source : Salt Water New England.

Un tartan aux couleurs vives associé à un pull à torsades d’un bleu éclatant : le style est résolument preppy. Le pantalon en velours côtelé et les brogues ajoutent un peu de maturité à l’ensemble, évitant ainsi de tomber complètement dans la caricature du « frat boy » des universités nord-américaines. Source : Five Point Fox.

Retenons en guise de conclusion que la chemise en flanelle est une pièce confortable et décontractée, qui s’intègre pourtant bien dans des mises élégantes, à condition de choisir un beau motif et de veiller à accorder les tons. Notons enfin qu’il s’agit d’une pièce peu onéreuse (on peut trouver un modèle satisfaisant pour une trentaine à une cinquantaine d’euros) et d’entretien particulièrement aisé (il suffit de la laver à la machine puis de la repasser).

Guide des finitions sartoriales de la chemise

23 août 20192 août 2019 par R G

Salut les petits clous !

Après avoir rappelé quelques éléments fondamentaux sur la chemise et le polo, on va s'attaquer aux fameux détails sartoriaux qui agitent tant les sartorialafistes d'instagram. Trêve de bavardage on passe à la démonstration technique.

Ici vous pouvez voir des coutures anglaises main avec des surpiqures main. La couture anglaise ne laisse deviner qu'une seule ligne de couture, ce qui permet d'avoir un rendu plus épuré. Cela n'a d'intérêt que si la couture est fine. Si c'est pour avoir une couture grossièrement faite par un bras cassé ce n'est pas la peine. Idem laissez les "détails sartoriaux" contrastants ou colorés aux zozos d'instagram ou du pitti uomo.

Plus le nombre de piqûres par centimètre est élevé, plus la chemise est durable et résistante.

Concernant les fronces aux épaules, c’est normalement un signe de fait main mais c’est facilement imitable à la machine donc ça ne veut rien dire sur la qualité du montage. Veillez à ne pas prendre une épaule trop froncée car le rendu sera rapidement trop féminin. Remarque globale : plus le nombre d’opérations main est élevé et plus la chemise sera fragile au lavage et repassage, le fait main n’apporte quasiment rien en terme de confort, c’est purement esthétique. Le gain de confort ressenti tient au fait que souvent le fait main est réalisé sur une chemise mesure, c’est la coupe de la manche qui fait le confort.

En théorie, plus le nombre de fronces aux poignets est élevé et plus la chemise est « de qualité » mais à titre personnel je n’ai pas vu de grandes différences en terme de qualité entre le montage main ou machine ou entre les différents montages main. Mais c’est esthétiquement plus plaisant d’avoir un poignet froncé à la main, enfin à mon sens.

Il en est de même pour les fronces dans le dos, le gain d'aisance est quasi inexistant (de même pour l'empiècement dos coupé en biais). Préférez les pinces (en haut du dos) même si c'est moins instagramo-sartorial.
Pensez également aux pinces en bas du dos, si vous êtes naturellement assez cambré, cela va améliorer la silhouette et limiter visuellement la rondeur de votre ventre (la cambrure fait ressortir le peu de ventre que l'on a).

En haut : dos froncé. En bas : pinces en bas du dos. A droite : pinces en haut du dos, ici centrées.

Le montage des boutons est assez varié, même un cousu parallèle machine peut être très solide s’il est exécuté correctement et au pire vous pouvez toujours recoudre un bouton correctement donc ce n’est pas un détail particulièrement dirimant lors de l’achat. Le cousu zampa di gallina permet de garantir que les boutons ont été cousus à la main et qu’un soin particulier y a été apporté. Le dessin formé par les fils représente une patte de poule.

Par contre soyez attentif à la qualité du bouton ainsi qu’au montage sous le bouton :

Plus le fil enroulé sous le bouton forme une tigé épaisse et mieux c’est.

Pour le bouton en lui même: plus il est épais et mieux c’est, il a plus de chance d’être bien solide et de ne pas se fissurer. Le plastique permet maintenant de bien imiter le nacre, mais si vous voulez vraiment du nacre il faut regarder sa couleur sous le bouton: s’il est bien blanc c’est du nacre, si c’est jaune c’est du trocas. La présence de particules noires trahit une mauvaise qualité.

Autre détail, assez rare, qui empêche la chemise de sortir du pantalon. On remarque que la dernière bouttonière est à l'horizontal, ce qui permet de donner un peu de jeu. Si vous portez des pantalons taille haute, vous pouvez ne pas la boutonner pour être pleinement à l'aise.

La boutonnière peut être faite main ou machine, d’expérience cela a peu d’incidence. Ici vous avez une comparaison entre une boutonnière main (gauche) et machine (droite).

Les ourlets (bords du tissu) peuvent aussi être rouloutées main, le seul intérêt est esthétique.

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Le travetto est un point de renfort assez utile, sur les chemises on le trouve sur les pattes capucins ou alors en guise d’hirondelle. Sur les polos on le trouve également en bas de la gorge et permet de renforcer un endroit qui se détériore assez vite. En revanche, la présence ou l’absence d’une hirondelle ou même d’un travetto sur une patte capucin ne présente pas d’utilité particulière, il y a de fortes chances d’user la chemise ou le polo à d’autres niveaux (par exemple les aisselles) avant que le bas du polo ou ses poignets ne vous lachent…

Vous trouverez ci-dessous différentes variantes d’hirondelles, aucune n’est supérieure à l’autre. Le choix est avant tout esthétique.

Soyez attentif à l'alignement des motifs, d'autant plus si les motifs sont épais.

Sur la photo de gauche, on note un alignement entre les rayures du col et celles du torse. La position du col étant assez hasardeuse, cet alignement ne me semble pas essentiel, contrairement à celui aux épaules (photo de droite) ou entre les deux empiècements dos (photo du haut).

Le décalage à l'emmanchure se trouve facilement en PAP, c’est assez simple à réaliser et cela apporte rapidement une plus value inutile (à priori c’est plus facile à repasser mais je n’ai noté aucune différence…). Le confort apporté tient plus au sur mesure qu’au décalage de l’emmanchure en tant que tel (le décalage de l’emmanchure n’est que la résultante d’un décalage de la manche vers l’avant en fonction de la morphologie du porteur), ce n’est qu'une façon de copier le sur-mesure mais cela n’a aucun intérêt en soi.

Un col entoilé est déjà assez rare sur une chemise, et encore plus sur un polo car il faudrait qu’il ait un véritable col de chemise (on serait alors sur un « polo camicia » très orienté sur le coté chemise), l’avantage du col entoilé est de ne pas « buller », mais si vous prenez une chemise avec col thermocollé de confection correcte (colle soupoudrée et non appliquée en couche) le col ne bullera pas. De même, ce n’est pas le thermocollage du col qui peut donner un effet cartonneux ou désagréable car le thermocollage n’est pas fait du coté peau (le thermocollage ne concerne qu’une face de la triplure, celle opposée au coté peau, ce qui fait que le coté peau est « libre » et non pas collé). En bref, l’entoilage du col n’a plus aucun avantage sur un thermocollage de qualité (mis à part celui de fanfaronner sur instagram ou sur un forum).

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Le pied de col peut être monté à la main.

Le col doit également être courbé pour rester collé au torse.

Sur certains polos ou chemises vous pouvez trouver une petite attache au dessus de l’étiquette pour suspendre votre polo, j’en cherche encore l’utilité mais ça a le mérite d’exister et de rallonger un peu plus l’article pour avoir un bon référencement google.

Les vrais détails utiles comme les passants de cravate (même principe que les passants de ceinture mais sous le col, pour maintenir la cravate dans la même position en toute circonstance) sont manifestement tombés dans l’oubli.

A défaut de trouver une photo correcte, j'ai tenté de faire un croquis. Notez que les passants se situent sur la retombée de col et non sur le pied de col.

Nous allons terminer sur le col:

Les chemises habillées sont dotées de baleines au niveau des pointes du col. Il s’agit en règle général d’une pièce de plastique mais on en trouve dans différents matériaux (or, argent, bronze, cuivre, aluminium, écailles…).

Cette pièce a pour rôle de rigidifier le col, lequel doit être le plus rigide, droit et stable possible (sauf effet de style ou col spéciaux):

Les pointes du col ne doivent aucunement rebiquer vers l’intérieur:

Et le col ne doit pas paraître mou ou gondolé (vers l’intérieur ou l’extérieur):

La molesse du col va trahir la faible qualité de la chemise ou alors son coté casual, mais à l’inverse on peut porter une chemise habillée sans baleine si on veut la décontracter:

Antonio Ciongoli (Eidos Napoli)

De cette façon, on se retrouve avec une tenue de col proche de ce qui existe en matière de chemise à col « polo » ou « boutonné ».

La tenue du col tient aussi bien de son montage que de la qualité des baleines. Malheureusement les baleines en plastique fournies avec la majorité des chemises de confection industrielle sont très fines et très souples, ce qui n’améliore pas vraiment sa tenue puisque la baleine va se plier. Il arrive même que seule une baleine plie, si bien que le col sera asymétrique (une pointe droite et une pointe qui gondole ou rebique par exemple).

Les baleines rigides, par exemple celles en métal, permettent d’éviter cet inconvénient et les pointes du col seront parfaitement droites et ne bougeront pas d’un pouce. En revanche, les baleines rigides sont bien souvent plus épaisses que les souples et il se peut qu’on devine leur présence sous le col (présence d’une petite bosse ou d’un léger renflement). Il se peut aussi que la forme du col ou sa dimension ne permette pas de loger parfaitement une baleine rigide, elle dépassera alors de sa loge et fera une bosse au niveau du col (il suffit d’un ou deux millimètres en trop…) alors que ce problème est facilement résolu avec une baleine souple en plastique que l’on peut découper pour l’adapter au mieux.

Le problème des baleines en métal est que sur le long terme le tissu puisse être abîmé par le frottement du métal, raison sans doute pour laquelle les baleines en métal sont légèrement plus épaisses que celles en plastiques et avec des bords légèrement arrondis pour limiter leur côté abrasif.

Concernant le choix du métal, il peut se porter sur un métal vil puisque les métaux précieux n’ont ici aucun avantage… Que la baleine soit en or ou en acier, sa durée de vie ou son utilisation seront identiques et nul ne verra la matière de vos baleines…

Sur le marché, vous pouvez trouvé des chemises auxquelles des baleines sont déjà cousues dans le col (baleines fixes) et des chemises avec des baleines amovibles.

Bilan des baleines fixes:

L’avantage des baleines fixes est qu’il n’y a plus besoin de penser à les ôter le soir venu, et inversement il est inutile de penser à les mettre le matin.
Mais les baleines fixes présentent les défauts de leurs qualités, il se peut qu’à terme elles marquent le tissu du col lors du repassage (je n’ai cependant jamais observé une telle marque, les baleines fixes étant en général dans un plastique très fin et souple). Lorsque la chemise est portée sans cravate, la rigidité des baleines crée un décalage assez malheureux, du moins en théorie puisque la finesse et souplesse des baleines fixes s’accommodent d’un port sans cravate. Mais encore une fois, le port avec cravate se trouve affecté d’un manque criant de rigidité.

Bilan des baleines amovibles:

Lorsque les baleines sont amovibles, il faut penser à les ôter avant le lavage de la chemise et avant le repassage, au risque de marquer le tissu (encore plus si la baleine est rigide). Puis, il faut penser à les mettre lorsque l’on enfile sa chemise.
Mais ces petits tracas ne sont rien comparés aux avantages des baleines amovibles. On peut choisir de porter sa chemise sans baleines (lorsqu’elle est portée sans cravate ou avec une cravate mais dans un ensemble décontracté) ou avec des baleines plus ou moins rigides mais également plus ou moins courtes.

Pour ces raisons, il est préférable de privilégier les chemises avec baleines amovibles.